Города, в которых хорошо сохранилась обособленная часть старого города, автоматически попадают в список моих любимых. В идеале стараюсь жить прямо в центре старого города, потому что мне нравится просыпаться утром и гулять по древним улочкам, когда на них нет ещё ни одного туриста или торговца. Баку - не исключение, и хотя я посвятил отдельный пост ("Прогулки по новому Баку") современному городу, гораздо больше по душе мне Старый город - Ичери-шехер.
Прогулки по Баку начались с Шемахинских ворот, которые раньше были единственным входом в укреплённый город. Именно сюда меня привёз таксист из аэропорта в час ночи.
После дня-двух прогулок по Ичери-шехеру в нём можно очень легко ориентироваться, но в первые минуты ещё и ночью тут просто не разобраться. Узкие улочки, аутентичные дворики, в которых ещё живут люди. По ночам на Новруз местная детвора тут ещё и жгла небольшие костры.
Некоторые улицы будто даже и не планировали меняться за несколько веков.
Если бы старый город находился бы где-то в Казахстане, то из каждого окна бы точно торчал кондиционер. Здесь это встречается, но крайне редко.
Крепостные стены. В марте проход к самим бойницам был закрыт в интересах безопасности. Брусчатка имеет свойство натираться от того, что по ней ходят, и становится скользкой. Говорят, что когда зимой в Баку выпал снег (явление нечастое), некоторые иностранные компании, расположенные в старом городе даже дали своим сотрудникам выходной, чтобы кто-то ненароком не навернулся и не сломал себе руку, как герой "Бриллиантовой руки", которая снималась и на этой улице.
Катапульта.
Первый совет, как не заблудиться в старом городе - вообще не обращайте внимания на названия улиц. Тут улица может закончиться тупиком, всплыть внезапно совсем в другом месте квартала, потом снова прерваться и снова возникнуть где-то ещё. К тому же некоторые названия так часто повторяются, что неудивительно если вы будете стоять на пересечении улицы Муслима Магомаева (названной в честь не певца, а его деда, композитора) и переулка Муслима Магомаева (тоже названного не в честь внука), но не найдёте, что искали, так как это будет на другом пересечении Магомаева и Магомаева.
На многих домах висят не только современные таблички, но и исторические арабской письменностью с указанием архитектора и годов постройки.
Когда город просыпается, его наполняют туристы. В другие месяцы их, конечно, не так много, но я ездил туда на Норвуз, который здесь встречается с гораздо большим размахом, чем у нас. Основная масса туристов на Норвуз - из Ирана, где проживает диаспора азербайджанцев, в несколько раз превышающая по численности население самого Азербайджана.
На заднем фоне рядом с концертной сценой - палатки тех стран, которые празднуют Наурыз. Увидел Россию, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Иран, Турцию. Казахстанской палатки почему-то не было.
Местные пехлеваны.
В обычные дни национальную одежду в столице никто не носит, но на Новруз многие надевают хотя бы какие-то её элементы.
Один из символов Баку - Девичья башня. У башен в совершенно разных странах мира (например, башня Бурана в Кыргызстане) очень похожие легенды о строительстве. Начинаются они с того, что правитель строит башню для своей дочери, чтобы защитить её, а затем она всё равно погибает. На самом деле, конечно, понятно, что башня выполняла роль оборонительного сооружения. Справа от крепости - дом, в котором останавливался Шарль де Голль в декабре 1944 года.
Внутри башни расположен шикарно оснащённый музей. Фрагмент трубопровода.
Наконечник копья 1 века до нашей эры.
Но самое главное, почему стоит зайти в Девичью башню, - это обзорная площадка на её вершине, откуда открывается отличный вид и на старый, и на новый город.
У подножия башни на бывшей базарной площади собраны древние надгробия. Если надгробные камни в виде балбалов (каменных баб) и параллелепипедов можно встретить во многих странах, в том числе и в Казахстане, то памятники в виде животных лично я увидел впервые.
Принято считать, что именно в Баку у нынешней Девичьей башни был казнён один из 12 апостолов Христа - Варфоломей. В результате раскопок здесь был обнаружен древний христианский храм, который отождествляют с базиликой, которая была построена на месте смерти апостола.
Как же в восточном городе без бань. Такое количество старых бань на маленькой территории, как в Баку, я видел только в Помпеях. Баня Гаджи Гаиба, долгое время остававшаяся под землёй и найденная только в 1960-х годах во время раскопок.
Самое старое (1078 год постройки) из сохранившихся строений Ичери-шехера - мечеть Мухаммеда или Сынык-кала (сломанная башня).
Дом, где жил всемирно известный азербайджанский джазовый композитор и исполнитель Вагиф Мустафа-заде. Жалко, что он прожил всего 39 лет, скончавшись прямо во время концерта в Ташкенте от сердечного приступа.
В советское время в Баку снималось множество фильмов. Вот здесь, например, снималась сцена "Цигель-цигель! Ай-лю-лю! Руссо туристо, облико морале!"
А здесь сломал руку Никулин в "Бриллиантовой руке". "Шьорт побьери!" Не хватает только таблички "Аптека", как в фильме, и дом слева слишком неузнаваемо отреставрировали.
Минарет Джума-мечети.
Сама мечеть была построена на месте бывшего храма огнепоклонников.
Одно из самых внушительных строений старого города - Дворец Ширваншахов с прилегающими строениями, которые были построены, когда ширваншахи решили перенести свою столицу из Шемахи в Баку ради его гавани.
Купол внутри дворца. Чтобы показать, как он выглядел в лучшие времена используют не краску, а видеопроектор.
Ковры начала 20 века. Даже не успели сильно выцвести за сто с лишним лет.
Сначала я подумал, что это шлем древнего бакинского воина. А оказалось, что это крышка, которой закрывают плов от мошкары.
Государственная пропаганда и здесь не дремлет.
Ханские бани.
Усыпальница ширваншахов с очень красивым порталом.
Туристы в Баку были и в конце 19 века.
Кто-то, видимо из служивших здесь в армии в 19 веке, так не хотел уезжать, что даже выцарапал на стене крупно надпись "Последний Разъ".
Портал Диван-хане. Учёные так и не определились для чего Диван-хане было предназначено. Кто-то говорит, что здесь были государственные советы, кто-то утверждает, что тут проводились суды, кто-то, вспоминая наличия подземелья-склепа, не исключает религиозного или мемориального назначения.
Трехлучевая свастика.
Мавзолей придворного учёного, математика, астролога Сейида Яхья Бакуви, названный в народе мавзолеем дервиша.
Подземный склеп мавзолея.
Во дворце Ширваншахов также находится прекрасная коллекция камней с надписями и рисунками из ныне недоступной для туристов Баиловской крепости.
Собственно Баиловская крепость находится сейчас практически полностью под водой, в зависимости от уровня воды то показывая свои верхние очертания, то полностью скрываясь в Каспийском море.
Ещё одна баня, в которой сейчас расположена аптека.
Люстра и роспись потолка в аптеке.
Рядом с этой баней-аптекой - местная тандырная, где делают кутабы (местные тонкие пирожки с начинкой с мясом, зеленью или тыквой). Эта женщина могла бы войти в книгу рекордов Гиннесса, как самая фотографируемая туристами производительница кутабов мире.
Как и многие города юга Казахстана, Баку также находился на одной из веток Великого шёлкового пути. Поэтому количество караван-сараев (причём отлично сохранившихся) в городе зашкаливает.
В большинстве караван-сараев - сейчас рестораны с ценами на порядок выше общегородских.
Кстати, раз уж речь пошла о ресторанах и еде, надо отметить оригинальный бакинский сервис. Во-первых, в городе, где все прекрасно понимают русский язык, единственная прослойка, которая очень редко на нём не говорит, - это официанты. Английский, к слову, у них ещё хуже. Во-вторых, обслуживание очень неторопливое, но как правило эта неспешность забывается после того, как приносят очень недурно приготовленные блюда. Самое главное начинается после того, как приносят счёт - в 4 случаях из 5 официанты обязательно постараются добавить то, чего вы не заказывали. Поэтому стоит быть внимательным.
Азербайджанские ковры.
Селфи напоследок.
Предыдущий пост о поездке в Баку: Прогулки по новому Баку
Спасибо за внимание! Читайте меня и в Твиттере: @YakovFedorov