Под солнцем Умбрии: озеро Тразимено
Только природная стихия не испытывает трепета перед творениями рук человеческих. Череда землетрясений в последние годы обрушивается на Италию, особенно центральную её часть, беспощадно стирая в пыль историю.
Одним из пострадавших регионов, из года в год, становится Умбрия. Кто не знает, область Умбрия - восточная соседка Тосканы.
Umbria не так раскручена и богата, как Toscana, но не менее очаровательна. При всем великолепии ландшафта все же заметно, что бюджет этой области скуднее: виноградники не столь ухожены, домики поменьше и по-беднее, а некоторые и вовсе заброшены, дороги с выбоинами. Что неудивительно при такой сейсмической обстановке - они просто не успевают восстанавливаться.
Тем не менее, земля там очень плодородна. Так же, как и в Тоскане, здесь производят вино, оливковое масло, сыры, колбасы и прочее. Но самый ценный продукт находится под землёй - драгоценные грибы Tartufo. Или, по-нашему, трюфели - еще одна разновидность черного золота стоимостью в несколько тысяч евро за килограмм. За ними, в сезон, устраивается целая охота с собаками.
Раньше лучшими охотниками за трюфелями считались свиньи, но они себя дискредитировали тем, что предпочитали сами съедать добычу, а не отдавать людям;-)
Решение поехать в Умбрию возникло спонтанно. Каждый день, выглядывая из окна своей виллочки, мы видели озеро, покрытое молочной дымкой, в окружении холмов. Google maps сообщил, что это Lago di Trazimeno (озеро Тразимено) в соседней области - одно из самых крупных озёр Италии.
Сверившись с картой, убедились, что ехать совсем недалеко, даже по зигзагам проселочных дорог. А когда есть машина, то и думать нечего - сели да поехали.
Конечным пунктом определили городок с замком и крепостью у озера - Castiglione del Lago. Очень романтичное сочетание.
Город-полуостров возник на руинах древнего этрусского поселения. Некогда он был четвертым островом на озере, пока его не присоединили к основной земле.
Туристам въезд в старый город на машине воспрещён, как обычно. Оставили машину на парковке и пешком поднялись к стенам исторической части города.
По пути знакомимся с местными жителями.
Вот уже вошли в город, а замка все не видно. Оказывается, к нему можно подойти с трёх сторон, через Флорентийские, Сиенские и Перуджийские ворота. Мы выбрали Сиенские (Porta Senese) и прошли по центральной улице, почти через весь город.
Туристов крайне мало, лавочки и кафе, в большинстве своем, тоже закрыты. Конец сезона сказывается. В тех немногих магазинах, что еще работают, выставлена продукция местного производства: от сыров и колбас до деревянной посуды и гипсовых фигурок.
Porta Perugina - древние врата.
Самая известная достопримечательность города — пятиугольная крепость Льва (Rocca del Leone) с мощными бастионами датируется 1247 годом постройки.
Самая высокая башня крепостной стены достигает 30-метров в высоту. Подняться на нее возможно только через музей, который расположен в дворцовом комплексе из Палаццо делла Корнья (Palazzo della Corgna), Герцогского дворца (Palazzo Ducale) и Мэрии (Palazzo Comunale).
Музей оказался совсем не большим. Стены и потолки украшены старинными панно и фресками. В залах дворца также проводятся церемонии бракосочетания, благо мэрия рядышком..
Обойдя музей, выходим во внутренний дворик и видим, наконец, озеро вблизи.
Как интересно отражаются облака на зеркальной глади воды. Озеро Тразимено упоминается даже в поэме Байрона, где он называет озеро "серебряным щитом". Весной в городе проходит международный фестиваль дельтапланеристов Coloriamo i Cieli — «Раскрасим небеса», что делает панораму насыщеннее.
Входим в узкий и длинный коридор, прямо внутри стены крепости.
Коридор этот настолько узкий, что с идущими навстречу людьми расходимся с трудом.
До приступа клаустрофобии не дошло, вскоре мы миновали душный коридор и вышли на площадку на первом уровне.
По легенде, озеро названо в честь этрусского принца Тразимено. Он был безнадёжно влюблен в нимфу по имени Аджилла. Нимфа, как и все ее сородичи, обладала медовым голоском. И, однажды, заманила принца сладким пением в озёрную пучину. Царь-отец долго искал своего сына, но с тех пор принца никто не видел. Вот такая грустная история.
А мы продолжаем подниматься все выше по крепостной стене. Таблички предупреждают, что малолетних детей следует брать на руки, да и самим взрослым надо быть осторожнее.
Чем выше мы поднимаемся, тем роскошнее виды.
Внизу виден тот самый музей, через который мы прошли к крепости и плантации многолетних оливковых деревьев.
Для пустующей площади внутри крепости тоже нашлось применение: её используют, как амфитеатр для различных представлений и мероприятий.
С самой высокой точки бастиона виден остров Маджоре с сохранившейся старинной рыбацкой деревушкой.
В озере и над ним водится много всякой живности, в том числе и редкая рыбка, название которой я не запомнила. Но попробовать ее можно в местных ресторанчиках. Издали мы заприметили один, в нем и пообедаем.
На фото здание, стоящее слева, оказалось городским госпиталем. В таком красивом месте, наверное, даже лечиться приятно.
Несмотря на то, что октябрь уже близился к середине, температура воздуха была под +30 и нам здорово напекло темя. Пора спускаться на землю и выпить чего-нибудь прохладительного. Кстати, о напитках. В Италии, как и во всей Европе, бутилированная вода стоит дорого: 2-3евро за 0,5л. Особенно, в местах туристических. Однако, на цокольном этаже музея мы нашли автомат с самой дешевой водой за все наши поездки по Италии- всего по 1 евро.
Заглянув в Интернет, убедились, выбранный нами ресторан имеет хорошую репутацию и отправились прямо туда. La Cantina оказался чудесным: с изумительной кухней, красивой зеленой террасой и видом на озеро. Озерная рыбка просто таяла во рту, охлажденное белое умбрийское вино ласкало вкусовые рецепторы.
К вечеру улицы совсем опустели, да и нам пора было возвращаться.
Помахали на прощание ручкой Флорентийским Воротам, чудесному озеру. Поблагодарили за открывшиеся нам красоты и покинули этот островок тишины и спокойствия.
