Осенняя Тоскана: Монтепульчано.
Если смотреть на город со стороны, то он похож на, сдвинутую набекрень, шапочку, поверх курчавой макушки холма.
Именно он первым встречает солнце. Днём взирает сверху на раскинутые вокруг поля и виноградники. А после заката и до самого рассвета, яркой гирляндой обвивает холм и его окрестности.
Живя под боком у этого славного города, полноценно мы его осмотрели только ближе к концу вояжа. При том, что регулярно посещали супермаркеты и рестораны.
Впервые мы увидели его поздно вечером, в день прибытия. Устав и оголодав с дороги, по рекомендации хозяев нашего Агритуризмо, отправились ужинать в ресторан Cucina Tipica Toscana с типичной для региона кухней.
Вошли в города через ворота Porta al Prato. Идем по пустынным улочкам, вокруг - ни души. Только эхо от собственных шагов.
Находим ресторан в конце переулка, возле гостиницы. Вот где вся публика собалась! Свободных столиков не оказалось - надо бронировать заранее.
Однако, специально для нас, вынесли резервный столик и поставили на единственное свободное место. А было оно на склоне улицы, так что сидели мы, слегка накренившись, под углом)))
К счастью, мы к подобным последствиям готовы. Нам не в первой заявляться без резервации, потому что не всегда знаешь, когда окажешься на месте. Однажды в Амстердаме нас, в числе других, посадили прямо на проезжей части. Хорошо, улица была не оживленная.
А в Афинах мы сидели за столиком ресторана на улице, угол наклона которой был градусов 45, так что еда все время норовила съехать со стола вместе со скатертью. С учетом этого, в Монтепульчано все было очень даже неплохо.
К любому блюду из меню, официант (он же сомелье) непременно порекомендует Nobile. Следует упомянуть, что ресторан работает при энотеке La Bottega del Nobile.
В тот вечер я испробовала четыре блюда - своё + по-кусочку из соседних тарелок. Кухня, что и говорить - отменная! Если бы не вино, то мучиться бы мне остаток вечера несварением:-) Нобиле прекрасно подошло и к пасте Carbonara, и к равиоли с крольчатиной, и к блюдам из красного мяса.
А в конце - традиционная рюмочка Limoncello или Grappa. Граппу приносят вот в такой гигантской мензурке, которая напоминает метровый градусник. Все это сопровождается какой-нибудь веселой байкой или шуткой.
Затем точным движением забивают... то есть, заливают напиток в рюмку.
Vino Nobile di Montepulciano, что переводится с итал., как "Благородное вино из Монтепульчано" - продукт сугубо местный и известен еще с VIII века. Изготавливают его из сорта Prugnollo Gentile (Нежная Слива) винограда Sangiovese, произрастающего на склонах холма Монтепульчано. В литературе его называют "вином для королей".
Это красное сухое вино также обладает статусом DOCG и подлежит выдержке не менее двух лет.
А более выдержанные Riserva - не менее трех лет. Потенциал выдержки лучших вин составляет 20-30 лет. Хранятся они в больших итальянских ботти, объемом от 2000 литров, так как это обеспечивает меньшее соприкосновение с бочкой и, соответственно, меньший древесный привкус.
Нам по вкусу пришлось молодое и легкое, изготовленное в соответствии с более модернистскими технологиями, Rosso di Montepulciano DOC. Оно универсально, подходит к любым мясным, и не только, блюдам. Обладает меньшей крепостью и танинностью.
В целом, вина региона Монтепульчано нам понравились намного больше, чем вина Монтальчино. Но это, как говорится, уже дело вкуса.
Почти в каждом моем посте об этой поездке, можно найти такой-же или похожий снимок, где на склоне холма белеет церковь. С нее-то мы и решили начать более детальное знакомство с городом.
Подъездная аллея к церкви выглядит величественно.
Проезжаем сквозь строй могучих кипарисов
Церковь Madonna di San Biagio построена в далёком XV веке архитектором Антонио Сангалло, специально приглашенным из Флоренции.
Строение имеет какие-то невероятные размеры, изысканную отделку и серьёзно доминирует над всеми окружающими зданиями. Ренессансный стиль существенно отличает Сан Бьяджо от других соборов, виденных мною ранее.
Колокольни изначально планировалось две, но завершили только одну. Кажется, что она примыкает к основной постройке, а, на самом деле, автономна. Башня богата на античные детали и выглядит очень нарядно.
Обойдя церковь со всех сторон, поняла, что она напоминает гигантскую конструкцию из всевозможных геометрических форм: фронтон - объемный треугольник или пирамида, портики - кубы, колокольня - параллелепипед, боковая апсида с балконом - урезанный цилиндр, а купол - 1/2 шара.
Улица Via S.Biagio ведет к центру города. Но пешком по ней идти утомительно, а на авто - неизвестно, найдется ли парковка. Так что мы отправились по привычному маршруту.
Рядом с собором винное хозяйство предлагает продегустировать их продукты.
Небо, тем временем, рисует хмурые перспективы.
Отсюда до нашего Агритуризмо рукой подать - вон, среди зелени, черепичная крыша выглядывает.
Оставив машину на парковке Parcheggio№8, поднимаемся по лестнице вверх, к городу. Вдоль подъема установлены скамеечки, отдыхая на которых любуешься прекрасным видом.
Итальянские дворики - это нечто! Столько уюта, красоты, любви и труда.
Каждый клочок земли освоен и аккуратно возделан.
На верхней площадке тоже немного посидели, не в силах оторваться от чарующих панорам.
В историческую часть входим через городские ворота Porta San Donato. Далее движемся по узенькой Via San Donato к наивысшей точке города
и выходим к центральной площади Монтепульчано - Piazza Grande. Хоть город и известен еще со времен этруссков (Monte-pulciano в пер. - "гора-предводитель"), все значимые постройки были возведены в XIV-XVI в.в.
До 1390 года Монтепульчано входил в Сиенское государство. С тех пор в Монтепульчано сохранилась традиция устраивать праздник “Bravio delle botti” («Бравио-делле-ботти»), наподобие Сиенского Палио. Команды из разных контрадов (кварталов) устраивают соревнования: кто быстрее докатит - вверх по крутым улочкам и до Площади Гранде - бочки с вином весом в несколько сотен литров.
В конце XIV века, после долгих лет борьбы Флоренции с Сиеной, город был присоединен ко Флоренции. Тогда и началась глобальная застройка городка дворцами, соборами и прочими памятниками средневековой архитектуры. Один из них - Palazzo Comunale - городская ратуша. Как мы поняли позже, уменьшенная копия Палаццо делла Синьория во Флоренции.
Напротив ратуши расположились Palazzo del Capitano и Palazzo Contucci. Они принадлежали богатым семействам, а последний был выстроен над старейшими в городе винными погребами, так как отжимать вино Nobile можно было только аристократам. А погреба остаются действующими поныне и принимают посетителей.
В один из погребов спустимся немного позже и мы, чтобы отведать вина и проникнуться духом старины. А пока полюбуемся "Колодцем Львов и Грифонов" с гербом богатейшей флорентийской семейства Медичи.
В Италии быстро привыкаешь к бесподобной кухне и подсаживаешься на Gelato - восхитительное мороженое. Ни дня без него не проходит. Совсем отказаться от него нет сил (наверное, туда что-то подсыпают))), а вот уменьшить порции - приемлемый вариант. Эти милейшие стаканчики местного "нектара и амброзии" можно купить в Gelateria здесь же,на площади.
Неспешно прогуливаемся по Via Ricci, вдоль западной стены города, в поисках панорамных площадок. И они-таки не заставили себя долго искать.
Первая терраса нам открылась в Palazzo Ricci, где сейчас находится Музыкальная Академия.
Беззастенчиво заглянули в чей-то дворик: бытовая атрибутика рядовой итальянской семьи с непременной оливой на заднем дворике.
Ах, Bella Vista! - сказала бы я. Но здание внизу, показавшееся мне сначала заброшенной винодельней, оказалось городским Cimitero - кладбищем.
Тут наше уединение с долиной Валь-ди-Кьяна было нарушено шумной толпой вновь прибывших и мы поспешили ретироваться.
Пройдя несколько метров обнаружили другую площадку, теперь уже с видом на восток и соседний регион Умбрию. Вдали разлилось озеро Тразимено, куда мы отправимся в следующий раз.
Следующий балкон мы нашли возле Художественной Галереи, где выставлены разные проекции тосканских пейзажей.
Тут нам наскучило идти по одной и тоже улице, к тому же хотелось выпить чашечку кофе, желательно сидя. А впереди такой перспективы не предвиделось. И мы решили свернуть на соседнюю Via Corso. Точнее, спуститься на неё.
И не ошиблись, так как сразу за поворотом обнаружилась сэндвичная La casa di Edel - da Baffo, где нас ждал ароматный кофе-латте и хрустящие трубочки с лимонным кремом. Витрины предлагали огромный выбор мясных нарезок, сырных тарелок, панини с разными начинками, бургеров, вина и пива. Но мы берегли себя для ужина.
Кстати, дома мы привыкли заказывать просто "латте" и нам приносят кофе-латте, а в Италии нас преспросили: "Latte?!" - "Si,latte!" Ну, нам и принесли стакан молока:-)
Улица Corso изобилует магазинами, ресторанами (в т.ч. "мишленовскими"), кафетериями, энотеками и пр.
Все по той же Via Corso выходим на искомый старинный винный погреб Нistorical Cellar of Talosa Farm. По времени как-раз успевали на дегустацию. Но не тут-то было. Желающих оказалось больше, чем мы могли себе вообразить. Значит, можно совершить самостоятельный тур по хранилищу, а к тому времени и народ разойдётся.
Спустившись вниз на несколько лестничных пролётов, мы обнаружили огромные дубовые "ботти" с драгоценным напитком. На стенах прохладных подвальных залов - вековая плесень. В воздухе чувствуется сырость и легкая кислинка винных паров.
Мы наивно полагали, что достигли "дна" погреба и тут обнаружили еще одну лестницу, уходящую глубоко под землю. Бумажный путеводитель своевременно сообщил, что погреб этот выстроен на месте захоронения древних этрусков и исследователи представили неоспоримые тому доказательства. На этой информации мы решили закончить экскурсию и покинуть древние катакомбы.
Конечно, с экскурсоводом было бы нам интереснее, но дышать плесенью пришлось бы дольше.
Наши надежды по поводу рассосавшейся публики не оправдались, кажется, людей даже прибавилось. Толкаться в тесном помещении не захотелось, поэтому, прикупив бутылочку вина от производителя, мы отправились на воздух.
А воздух и правда был "чист и свеж, как поцелуй ребёнка"...Особенно, после сырого подземелья.
Небо прояснилось. Даже главный Дуомо города выглядел не так мрачно.
Тот же Палаццо Коммунале имеет дугой вид в ясную погоду.
А одно недавнее событие принесло Монтепульчано еще немного популярности: именно здесь снимали сцены для Саги "Сумерки - Новолуние". В съемках на площади принимали участие 130 статистов. Все - местные жители. Фильм я не смотрела, но где, как не здесь снимать подобные мистические ленты или исторические драмы?
Более интересен факт, что в 1999 году здесь снимался фильм Майкла Хоффмана "Сон в летнюю ночь".
А за стенами города - в долине Валь д'Орча - снимали сцены культового фильма Ридли Скотта "Гладиатор".
Ужинать мы отправились в местечко под названием Osteria del Conte -изумительная кухня и быстрое живое обслуживание.
После прогулялись по небольшому парку у крепости La Fortezza di Montepulciano.
Монтепульчано, наверное, единственный город, посещения которого не оставило ощущения какой-то незавершенности. Мы отдали ему должное в полной мере и заглянули в каждый интересный уголок.
Домой вернулись за полночь и совершенно обезсиленные. Но засыпала с мыслью о следующей поездке в Умбрию.