Мое путешествие в Азербайджан. Часть 3
Заехав в Старый город, мы сперва взяли талон, час пребывания в нём на автомобиле стоит два маната. Это как музей в открытом месте. Правда, меня удивило, что там живут люди, в основном коренные бакинцы, интеллигенция и, конечно же, толстосумы (квартиры здесь стоят очень дорого, от 300 тысяч долларов). Также здесь есть посольства некоторых государств, сувенирные и антикварные лавки и рестораны с национальной кухней.
Старый Баку это Ичери Шэхэр (Внутренний город) - небольшой город, окруженный двумя рядами крепостных стен, почему коренные бакинцы себя с гордостью называли крепостными (галалы). Баку - город тайн и загадок. При численности всего 2-3 тысяч человек он имел очень дорогостоящие два ряда мощных крепостных стен, не менее мощные укрепления в бухте города и грандиозные для того времени башин различного назначения. Здесь сохранилась прекрасная самобытная средневековая архитектура. Плотный местный известняк позволял создовать архитектурные шедевры, украшенные уникальной резьбой по камню. Город был разделен на кварталы (махала), в каждом из которых были свои мечети, бани, караван-сараи. Во главе города на вершине городского холма стоял величественный комплекс Дворца Ширваншахов.
Большинство этих монументальных сооружений дошли до наших дней. И символом города – каменной Девичьей башней, о времени строительства которой учёные-историки до сих пор спорят: то ли это XII в., то ли более ранний период. Рауф потихоньку рассказывал мне о Старом городе, я где мог фотографировался и покупал сувениры (у казахов очень много родственников, поверьте мне, и надо каждого не забыть). Покупая подарки, я познакомился с одним из владельцев антикварной лавки. Эльчин Оруджаев — известный коллекционер в Баку, предоставивший свои коллекционные фотографии для книги Чингиза Коджара «Старый Баку» (между прочим, очень познавательная книга, я вычитал там много для себя интересного). Поговорив с ним, я подарил ему свою книгу «Последний оплот тюрок», а Эльчин спросил, чем я интересуюсь. Я ответил, что собираю материал для следующей книги, которая будет посвящена Азербайджану. И тогда Эльчин радостно мне подарил копии фотографий старого Баку, а также все сувениры отдал со скидкой. В советское время обитатели ветхих 500-летних домов в Старом городе грезили о благоустроенных новостройках «со всеми удобствами» на окраинах.
Те, кто не успел тогда переехать, сегодня благодарят судьбу – недвижимость на улице, где герои «Бриллиантовой руки» падали на мостовую с криками «Чёрт побери!», теперь оказалась чуть ли не самой дорогой во всём Закавказье. О том, чтобы открыть в исторической части Баку офис, а ещё лучше отель, мечтают сегодня многие местные бизнесмены. Каждое утро продавцы магазинчиков в Старом городе раскладывают у дверей свои восточные сокровища: антиквариат и изделия под старину, нарядные шёлковые платки, традиционные лохматые папахи, серьги, бусы, кинжалы и, конечно же, знаменитые азербайджанские ковры. Сами же бакинцы за коврами отправляются не в сувенирные лавки, а прямо на производство. В выставочном зале знаменитой фабрики «Азер-Илмэ» висит огромный ковёр с вытканной картой Азербайджана. Справа от него – шерстяное полотно с портретом президента Алиева-старшего, слева – тканое изображение президента Алиева-младшего. На полу хмурый покупатель и менеджер, оба в чёрных костюмах, ползают на коленях по красному только что расстеленному ковру, и как будто что-то ищут. «7500 долларов», – цена за шерстяной шедевр тебризской школы, на создание которого у мастериц ушло несколько месяцев, названа. И сбита на 500 долларов ещё до того, как ковёр успели снять со стены и эффектно бросить гостю под ноги. После нескольких минут тщательного осмотра и ощупывания будущий покупатель всё-таки находит то ли петельку, то ли узел. И тут же объявляет ковёр дефектным. Его цена моментально опускается до 6500 долларов. Покупатель встаёт, долго советуется с друзьями, наконец просит далеко ковёр не убирать и уходит. Подобные сцены могут повторяться не один раз, прежде чем сделка состоится. Купить ковёр в современном Азербайджане – это так же серьёзно, как купить автомобиль. Покупатели могут раздумывать и торговаться месяцами. Почему азербайджанцы так трепетно относятся к коврам? Чтобы понять это, надо съездить в музей под открытым небом в пригороде Баку – посёлке Гала. Здесь археологи обнаружили остатки древней крепости и поселения, на месте которых устроили историко-этнографический парк с сотнями экспонатов разных эпох – от грубых орудий труда каменного века и плит, испещрённых петроглифами, до изящных фаэтонов XIX столетия. В восстановленном доме ремесленника пара старинных ковров лежит на полу, ещё пара – на дастархане – возвышении перед закопчённым очагом. Здесь же стоит деревянный ткацкий станок – похожими агрегатами до сих пор пользуются ткачихи на «Азер-Илмэ». Мебели внутри нет никакой, ковры людям служили и кроватью, и столом, и рабочим местом. Столь незамысловатая обстановка представляет времена, когда древние кочевники-тюрки, предки азербайджанцев, считали единственным своим домом бескрайние степи и не ограничивали себя стенами и крышей. Позже, осев межу Кавказом и Каспием, они сохранили любовь к скотоводству, параллельно обнаружив незаурядные способности к тонким ремёслам и торговле, благо азербайджанские ханства обосновались как раз на пересечении главных караванных путей. Из окошка музейной полуземлянки видны крепкие двухэтажные дома нынешних жителей посёлка Гала. Половина зданий, похоже, выстроена из тех же тёсаных камней, что служат в музее экспонатами. По узким немощёным улицам бегают кучерявые овцы, во дворах мычат коровы и лают собаки. Может показаться, что время здесь застыло лет 200 назад. Но лес нефтяных вышек, который начинается сразу за домами и тянется по окрестным холмам до горизонта, быстро возвращает посетителей в XXI век.
Немного походив по Старому городу, я вышел из крепости к станции метро (в Баку метро было построено в советское время) и отправился к набережной. День недели — пятница. Но на улице очень много людей, которые прогуливаются по городу. Много девушек и парней, сидящих где-нибудь и воркующих между собой. Такое ощущение, что на улице праздник и люди всех возрастов просто отдыхают в выходной день. Одеты все с иголочки. Женщин в парандже нет, хотя в одежде преобладают тёмные тона. Многие в солнцезащитных очках. Нет ни одного бомжа или попрошайки. Никто ни разу не стрельнул сигарету и не подошёл что-то поклянчить. В этом плане, как оказалось, Баку намного безопаснее любого города Казахстана. На улицах оставлены машины, в которых прямо на видном месте лежат вещи, оставлены магнитолы, телевизоры. У местного населения я узнал, что угоны и грабежи машин бывают очень редко и совершаются, как правило, наркоманами. Город застраивается бешеными темпами. Новые дома растут как грибы, и строят их рядом со старыми домами, вписывая в окружающую архитектуру. Отдельная история с нефтью. Если выйти на окраину города, где стоят довольно скудные домишки, то можно увидеть очень много вышек, причём даже во дворах, которые качают нефть. Цены на технику чуть выше, чем у нас, а на еду, сувениры практически такие же, как в Алматы и Астане. Если вы покупаете сувенир на базаре или на улице, обязательно торгуйтесь. Во-первых, деньги сэкономите, во-вторых, продавцу приятное сделаете. Причём, если будете много торговаться и ходить от лотка к лотку, цена может упасть вдвое. Маршруток в городе мало, основной транспорт — автобусы и такси. О стоимости поездки договаривайтесь перед посадкой в машину. Счётчики есть только на новых такси, очень похожих на лондонские (правда, здесь они не чёрные, а здесь фиолетовые, в народе их называют баклажанами. Их завезли перед конкурсом Евровидения, который состоялся в Баку в 2012 г.). От аэропорта до центра города доехать стоит в среднем 25 манат.
