Зимний Бишкек. Советские памятники и здания
В каждом городе есть нечто такое, чем гордятся его жители. Нью-Йорк гордится своими небоскрёбами, самым большим парком в мире, а также длинными проспектами; у Лондона гордость чопорная и вычурная, как и видно по его домам и улицам; у Берлина наверное что-то подобное, но только с бюргерской выправкой; у Парижа и Рима это музеи и архитектурные ансамбли, да и сами эти города равнозначны музеям; у Москвы и Питера гордость русской истории и монументальной, державной архитектуры. У Алматы гордость контрастов, когда советский, а порой и дореволюционный жилстрой граничит с современным стеклобетоном, что так характерно для нашего уютного мини-мегаполиса. А что до Бишкека?
Кажется, что в общем-то ничего (но это только кажется!). Единственный город-миллионник во всём Кыргызстане, несколько потрёпанный и обветшалый, в меру провинциальный если судить по качеству и оживлению улиц. И всё же... что-то есть такое в Бишкеке, что так сразу легко западает в сердце; нечто тихое, мирное и приятное, граничащее, а иногда являющее собой чувство лакомой ностальгии по доброму городу детства. В Бишкеке нет ни небоскрёбов, ни вычурных зданий, ни столичных проспектов-бульваров; но ведь это всё не ново, не так ли? Чему здесь можно удивиться?
Нет, Бишкек - город советский, куда современный мир ещё не успел грубо ворваться и вытравить ощущение, будто вернулся в тот самый город детства.
Мы начинаем наше путешествие по Бишкеку с его главной площади Ала-Тоо.
Гранитный монумент венчает статуя Манаса - легендарного правителя кыргызов, который объединил разрозненные кыргызские рода в войне за свободу от инородных захватчиков. Об этом кочевнике-воеводе есть целый Эпос Манас который на минуточку признан шедевром нематериального наследия ЮНЕСКО и входит в Книгу Рекордов Гинесса как самый длинный и объёмный эпос в мире (!). Из века в век сказания Манаса передовались из уст в уста кыргызскими сказителями манасчи, а в 19 веке его изучал наш с вами земляк Чокан Валиханов и русский тюрколог Василий Радлов. Существует даже целая гуманитарная дисциплина манасоведение. Сам автор этих строк, ваш непокорный слуга, имеет в своей коллекции Эпос Манас, московского издания 1950-ых с крутейшими иллюстрациями и красным, твёрдым переплётом. Ну а сюжет эпоса такой, что если бы его экранизировали, то "Игра Престолов" нервно бы курила в сторонке.
Площадь охраняет почётный караул Кыргызской Республики. Надеюсь, что ребятам нехолодно.
Сменяется он примерно так.
Национальный музей Кыргызской Республики.
Отчего такая очередь? Прохожая девушка объяснила мне это бесплатным входом в музей. Увы, времени у нас было мало, и попасть сюда на этот раз не удалось.
А рядом со зданием были расставлены тюркские надгробные плиты - Балбалы.
Совсем рядом было Министерство Спорта.
Это же здание со стороны.
Вот такой интересный монумент советских времён. Вообще в Бишкеке осталось много необычных советских зданий, которых нет в Алматы.
Памятник батыру Бишкеку, в честь которого город и носит своё современное название. Впрочем, этимология слова "бишкек" до сих пор не ясна.В кыргызском языке это слово означает мутовку для взбалтывания кумыса. Само же поселение на территории города появилось в 1878 году, на месте развалиной кокандской крепости, носящая название Пишкек. Старое название Фрунзе не было стёрто из народной памяти: тут и там старое название города мелькает в качестве бренда, что вы увидите чуть позже.
А это памятник Курманжан Датка - кыргызской воительнице, также известной как "Алайская Царица", "Королева Юга" и "Мать Нации".
Раз уж мы затронули тему памятников, то давайте немного пройдёмся по ним. Это стелла посвящена борцам революции (понятное дело, что Октябрьской).
Вот ещё один памятник бойцам революции, которых в большом количестве до Бишкека я видел только в России. В отличие от своих соседей, кыргызы никогда не занимались массовым демонтажем советских памятников, как это было в Узбекистане, Туркменистане (где советских памятников практически не осталось) и Казахстане где, во всяком случае в Алматы, памятники советским деятелям частью демонтировали, а частью просто перенесли в одно место, за кинотеатр Сары-Арка. Как считают кыргызы, советский период - это часть истории их народа и страны, от которого нельзя, да и невозможно избавиться. Что ж, эта позиция заслуживает уважения.
В Алматы ещё осталось немало памятников солдатам ВОВ, но что касается тех, кто воевал за советскую власть - скорее всего таких памятников не осталось вообще, что печально. Я считаю, что это позор когда страна ещё в немалой степени живёт индустриальной мощью советского наследия, но не имеет ни одного памятника тем, кто отдал свои жизни за то, чтобы прямо или косвенно это наследие появилось.
Вся власть Советам!
Участник ВОВ.
А двум великим философам, Марксу и Энгельсу, я был приятно удивлён. Уверен, что больше нигде в Средней Азии их больше не встретишь, не говоря уже об Украине или Прибалтике.
Таких чугунных Ильичей было много по всему союзу, сейчас же их сильно поубивалось, а от указания идти верной дорогой все мы, бывшие советские республики, свернули куда-то никуда... увы и ах.
Далее идут памятники заслуженным деятелям Кыргызской ССР и уже независимой республики.
Ну и как же не обойтись без дорого Чингиза Торекуловича Айтматова, одного из самых лучших советских, да и вообще среднеазиатских писателей. Сам памятник был в снегу, и потому фотография не получилась, поэтому вот вам памятная доска рядом с театром русской драмы.
Собственно, сам театр выглядит так.
Памятник Победы. Казалось бы, что имеет общего юрта с войной? Как мне показалось, три согнутые стеллы, на которых покоится шанырак - это мирное небо. Кстати, несмотря на ярковыраженный народный символ Памятник Победы был возвездён аж в 1985 году. Находится он на одноимённой площади Победы.
На месте проходила свадьба и народные гуляния.
Ребята отдыхают. Кыргызские тои похожи на наши, казахские, только с куда меньшим размахом. Пусть на это не обижаются кыргызы - во всяком случае им не приходится брать кредиты ради понтов. Я надеюсь))))
Это уже памятник событиям, чьё действие пришлось на времена независимости Кыргызстана. Летом - осенью 1999 боевики из Афганистана вторглись в Ошскую область страны, с целью создания очередного исламского государства и дестабилизации светской власти. Кыргызские военные при поддержке России и Узбекистана смогли остановить угрозу - им и посвящён этот монумент.
Посетив памятники, пришло время изучить бишкекское зодчество.
По проспекту Чуй расположены основные правительственные здания. Это одно из них - брутальный и советский Белый Дом, где заседает парламент республики - Жогорку Кенеш.
Кстати, раньше территория парламента была крытой от посторонних - здание окольцовывали ворота и забор, но во время переворота их смяли, и с тех пор их никто не желает (или не смеет?) ставить обратно.
Чуть раньше Белого Дома, прямо напротив площади Ала-Тоо находится вот такой интересный пятак, в Бишкеке известное как здание Агропрома. Оно примечательно памятником Чингизу Айтматову, но какова роль самого здания - разузнать не удалось.
Рядом прошёл колоритный кыргызский шал.
Бишкекский акимат (мэрия).
А это Международный Университет Кыргызстана.
И сейчас это здание выбивается на фоне современного стеклобетона, которого в Бишкеке в разы меньше, чем у нас в Алматы, но тоже хватает. Не знаю как вам, а мне советская архитектура больше по душе, чем современные однотипные стекляшки.
Дом Профсоюзов. Электронная надпись, конечно, нарушает общую композицию здания.
Киргизский театр оперы и балета им. Абдыласа Малдыбаева.
Здание выстроено в стиле советского классицизма. Открыт театр в 1955, отремонтирован в 2017. Красиво, ничего не скажешь.
На фасаде сохранился герб Кыргызской ССР.
Скульптурны народных певцов и танцовщиков так вообще просто вишенка на тортике архитектурного шедевра. Одним словом: лепота!
Лепота - 2.
Лепота - 3.
Ленинский районный суд. В Бишкеке даже районы не были переименованы с советского времени. Город делится на Ленинский, Первомайский, Свердловский и Октябрьский.
Здания возле старой площади. Увы, не смог узнать их предназначение.
Кыргызский государственный мемориальный дом-музей М.В. Фрунзе.
Вот такая выдалась прогулка, но на этом ещё не конец! Фотографий вышло куда больше, чем как было рассчитано на двухдневную поездку, и поэтому в следующем посте мы прогуляемся по простым улицам бывшего Фрунзе, а чуть позже пройдёмся по Ошскому рынку.
Так что продолжение следует...