Путешествие по Узбекистану: Pure Central Asia. Часть 1. Из Советского Ташкента в Средневековый Самаркан

- Мы же уже 2 часа здесь на жаре!

- Осторожно, чьи-то  тюки над головой!

- Мы из Казахстана, понимаете, группой, половина прошла, а мы стоим!

Примерно так начинается Ваше путешествие в  солнечную страну потомков Великого эмира  Тимура, если Вы направляетесь в Узбекскую  Республику в качестве обычного туриста из Казахстана.  Итак, какой-нибудь автобус оставил Вас на посту  Жибек Жолы у пос. Черняевка, что   в нескольких километрах от г. Сарыагаш - маленького городка на самом южном рубеже самой южной области нашей страны. На казахстанско-узбекской границе всегда шумно, многолюдно, суетно, грубо и невыносимо жарко. Таможенники чего-то орут, граждане обеих  стран отчего-то тоже,  во всей этой огромной толпе мелькают синие и зеленые паспорта, хозяева которых должны постараться  их не обронить, помять или, не дай Бог, потерять.

Пройти контроль побыстрее  хотят все - не особо озадаченные вежливостью мужчины с  огромными баулами, наверняка торгующие здесь и там;  шустрые, отлично работающие локтями женщины, видимо, навещавшие родственников на другой стороне, но тоже с тяжеленными сумками; юркие старики и дети, естественно с  кладью  на руках, удивительно  стойко переносящие  привычную давку, и мы, туристы, тоже с сумками. Которые приходится волочить за собой, ну или поднимать высоко над головой во время редких передвижений в  нескончаемой очереди.  И не понятно сразу, что же так влияет  на сложность перехода границы - формальные недоработки тамошних служб, большой поток людей,  горячий южный темперамент большинства переходящих границу, или все-таки 40 градусная жара.

Посчитав всю валюту, перевозимую в страну, вплоть до завалявшихся 50 тенге в левом кармане фланелевых брюк, перечислив всю технику, ввозимую с собой, включая старенькую нокию с (!) зарядкой (а того требуют суровые правила  заполнения таможенной декларации, отчего чувствуешь себя немного  гангстером, перевозящим винтовку и флеш-карту  с секретными данными), я уверенно сдаю-таки  таможенному дяденьке за стойкой вышеназванный документ. Поговаривают, что в декларации  все должно быть ух как честно написано, а то ведь  и проверить могут.  В принципе так  и случилось - внимание служб привлек фотоаппарат подруги и его содержимое, а ноутбук другой был и вовсе исследован с потрохами, вплоть до папок с личными фото и видео. Ага, попробуй заикнись тут  о  личной неприкосновенности! В общем, повозмущавшись, потолкавшись  и изрядно, ссори, попотев,  после  3-4 или  даже 5 часового перехода вся большая группа свободна и может направляться на все 4 стороны  сего государства, не забыв, однако,  прикупить  воды в расположенном в 2 шагах от приграничного  поста ларьке, скорее всего по цене раза в три превышающей фактическую.  Тенге за валюту тоже сошло, и хотя бойкие продавцы тут же предложили поменять валюту на сом, руководствуясь здравым смыслом мы, поблагодарив, все  же отказались.

Сказать честно, немного непривычно въезжать  в столицу сразу  через пол - часа от таможенного поста. Нас, группу студентов, уже ждал комфортабельный автобус от местных туроператоров (кстати, не одной мне он показался  более оснащенным и удобным, чем  прежний, мчавший по ухабистым местами дорогам  Южного Казахстана с отсутствующей придорожной инфраструктурой). Конечно, от погранпункта с расположившимся здесь же небольшим населенным пунктом  самостоятельно добраться до Ташкента можно , в принципе, на любом такси.

На въезде в Ташкент

Пригородная часть Ташкента до боли напоминает Турксибский район Алматы – те же ветвистые высокие деревья, нескончаемые арыки вдоль широких дорог, тенистые аллеи,  обилие недорогих придорожных кафе и забегаловок с надписями типа  «самса, чебуреки»,  даже люди чем-то  похожи. Не похожи машины. Они  здесь  делятся на 2 категории – бюджетные  корейские марки местной сборки типа DaewooNexia и DaewooMatiz  или еще оставшиеся с былых времен старые добрые жигули всех моделей и очкастые москвичи, и кажется, последних даже больше. Таксисты говорят, что ситуация объясняется высокими пошлинами на ввозимые автомобили в целях поддержки местного автопрома. Тут же подумалось, что подобная мера, наверное, вмиг стала бы излечением от всенародной любви наших соотечественников  к импортным внедорожникам, водители которых очень любят показать на улицах наших городов «кто здесь хозяин и сидит высоко».  Хотя, замечу, «крутости» на дорогах одинаковые  скромные машины не добавляют, зато  благодаря этому,   зачастую можно ощутить эффект «80-х», когда Ташкент был  крупнейшим экономическим и культурным центром на всем  азиатском пространстве необъятного союза. Въезжая в центр города, удостоверяешься, что так оно и было -  проспекты оказываются еще шире алматинских, экскурсовод перечисляет названия многочисленных парков и скверов (оказывается, площадь зеленых насаждений в Ташкенте составляет около 35%, тогда как в Алматы - не более 18), а Википедия гласит,  что на закате Советского  Союза население города уже достигало отметки 2 млн. человек.

На улицах Ташкента часто можно встретить вот такие раритеты – классика советского автопрома

Зато в современном Узбекистане любой среднестатистический турист  вмиг может почувствовать  себя чуть ли не миллионером. Благодаря низкой стоимости местной валюты, обменяв тенге, можно  буквально сойти за человека, кидающим купюры налево и направо.

1 тенге  равняется примерно  13 сум, поэтому, обменяв у туроператора   всю стипендию, а это -  ни много, ни мало, около 17 000 тенге на руки счастливые студенты получили пачки денег, номиналом в 500 и 1000 сум, которые с трудом умещались в рюкзаки. Сразу оговорюсь, что тур был куплен заранее, а то, что обменяли - быстро разошлось по кафе и ресторанам, а также было с радостью оставлено в сувенирных ларьках и бездумно  растрачено  на базарах. Но об этом чуть позже.

На самом деле, согласно программе Ташкент являлся лишь «перевалочным» пунктом на пути  в другие города,  знакомство с ним ожидало  в самом конце  поездки. Уже на следующее утро автобус мчал на пути  к средневековому Самарканду, а потом была запланирована более древняя Бухара -  излюбленные туристами центры архитектуры и старины.

Кстати о туристах -  в обоих городах русскоговорящих групп было не очень много, в сравнении с иностранцами из-за рубежа. И в основном, дальнего – голландцы, датчане, французы, итальянцы,  немцы, китайцы, корейцы…  Последние, в одной из экскурсий, то и дело отвлекаясь на нашу большую и довольно шумную группу, все время спрашивали, откуда мы. Ответ довольно-таки интернациональной группы «из соседнего, мол, Казахстана»  их, похоже, не удовлетворил, и,  повторяя, какие мы все разные, стали спрашивать о стране, и можно ли встретить такое же количество типичной среднеазиатской архитектуры у нас, ведь  в географическом и культурном плане 2 страны вроде как бы близки. Когда на ум пришли только знаменитый мавзолей Ходжа Ахмеда Йассауи в Туркестане (построенный никем иным как самим эмиром Тимуром,  уроженцем этих мест), мавзолей Айша биби и Арыстан баба, и смутные представления о  разрушенных древних городищах где-то на просторах Южного Казахстана, мне пришлось ответить «что, видимо нет, не очень близки, и памятников Средневековья, к сожалению, сохранено не так уж много; зато  к нам можно приехать за другим» (а зачем именно- я еще не совсем разобралась).

Самарканд- вид сверху
http://old.mototravel.info/Volf/637.htm

Дорога от Ташкента до Самарканда заняла каких-нибудь 5  часов и вот уже мы в городе, в котором застыла эпоха Великого Эмира Тимура. Это – его город, здесь  он до сих пор и покоится, здесь он строил дворцы и мечети, медресе и усыпальницы. Хоть и выше я назвала Самарканд средневековым, не пугайтесь, это не пренебрежение историей, ведь на самом деле городу более 2000 лет, когда-то давным-давно   он был известен как столица государства Согдиана. Являясь центром культуры и ремесел, позже он  стал стратегическим городом на Шелковом пути. Однако именно Средневековье наложило на город свой финальный штрих, и самыми знаменитыми объектами по сей день остаются строения эпохи тимуридов.

Мавзолей    Гур Эмир – фамильный склеп Эмира Тимура

Поэтому, после короткого отдыха в отеле нас уже ожидал гид, сообщивший, что первый на очереди – как раз мавзолей Гур-Эмир - фамильная усыпальница самого Тамерлана и его ближайших родственников, датируемая 1403-1404 гг.  (не знаю почему, но еще со школы запомнился год смерти завоевателя – 1405 год).  Останки Хромого Тимура (еще одно прозвище великого правителя), двух его сыновей - Махруха и Мираншаха, внуков Султана и Улугбека,а  также  учителя эмира – Мир Саид Барака покоятся непосредственно  в склепе под мавзолеем, на поверхности же туристы видят лишь саркофаги, расположенные согласно положению погребенных в нижнем ярусе. То, что мавзолей является вечным пристанищем Тимура ясно сразу - богатая резьба, окропленная позолотой, сложные росписи, в прямом смысле ослепляющая огромная люстра, великолепно выполненное оформление купола действительно  передают атмосферу величественного покоя выдающегося правителя моголов.

Позолоченный купол мавзолея Гур Эмир

Если мавзолей дает представление о величии самого эмира, то площадь Регистан – это о том, как жил  богатый город в лучшие свои годы, согласно всем канонам ислама, с предводителями, благоволившим развитию искусства, благодаря которым строились сооружения, отливающие голубым и зеленым от яркой фрески на стенах. Скорее всего, именно этот архитектурный ансамбль, состоящий из трех мечетей  (Улугбека,  Шердор и Тилля-Кари)  вы увидите в первую очередь,  вбивая в поисковик слово «Самарканд», потому что комплекс давно стал символом города, а впрочем, и всего средневекового зодчества мусульманского Востока.

Площадь Регистан внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Еще большим погружением  в эпоху владычества Тимуридов,  несомненно,  станет посещение комплекса усыпальниц  Шахи Зинда. Чередуясь друг за другом, эти сооружения образуют  собой небольшую  улочку, которая на все 100 %  воссоздает типичный среднеазиатский город 15-16 вв, коим и был Самарканд  несколько столетий  назад. Конечно, должное нужно отдать властям: реконструкция множества памятников целых кварталов,   возрождение древних мавзолеев  – дело затратное и кропотливое. Но именно в таких случаях игра стоит свеч -  поток туристов не убывает, а  наоборот, увеличивается из года в год, а местные жители чтят и помнят историю, и стараются всеми силами сохранять как материальное, так и духовное наследие.

Можно часами разглядывать мозаику или просто как ребенок радоваться ну очень уж  атмосферным фотографиям, можно  слушать рассказы гида о том, как формировались каноны древнего  зодчеств… . А можно, уйдя подальше от группы,  попробовать расслышать звуки Средневековья -  вот заиграл  вечерний азан (призыв на молитву), торговец зазывает купить халвы, мимо шумно  проносится груженная дынями арба, глашатаи разносят очередной указ эмира, а где-то из глубин махалля (традиционные внутренние дворики) доносятся барабанная дробь дойры и  протяжные звуки танбура  (струнный инструмент, внешне чем-то напоминающий  нашу домбру).

Улочки комплекса Шахи Зинда

Еще одного тимурида большинство, конечно, знает еще из курса школьной астрономии – тот самый Улугбек, между прочим, тоже правитель Самарканда и внук Тимура, который задолго до европейских ученых просчитал продолжительность астрологического года. А это - аккурат   365 дней, 6 часов, 10 минут, 8 секунд (с погрешностью + 58 секунд). Высчитывал он в своей шикарной по тем временам  обсерватории, которой уже давно  нет, а вот подземный артефакт – квадрант для астрономических вычислений   (естественно, что такое и квадрант и с чем его едят я потом благополучно «узнавала» из просторов интернета) отлично сохранился до наших дней.  Гиды, конечно, тоже рассказывают, как одаренный правитель делал невероятные открытия в первой половине XV (!) века, но вот  все же понять, как две 40-ка метровые дуги  помогали исчислять точное положение светил,  мое типично гуманитарное мышление не помогло. А в расположенном рядом музее оставалось  только удивляться «продвинутости» науки на Востоке.

Тот самый квадрант Улугбека

После того, как местные  гиды (которые, кстати,  везде были у нас настоящими профессионалами, что наводит на мысль, что работа экскурсоводов в целом в Узбекистане поставлена очень хорошо, многие сопровождали туристов еще  в советские годы) познакомили с внуком Тимура, нас отправляют посмотреть мечеть Биби ханум – старшей жены правителя Сараи Мульк Ханум.

Как и положено на Востоке, здание, невероятно грандиозное и масштабное, овеяно легендами и мифами.  То ли Тамерлан построил мечеть как дань любви к своей, так скажем, байбише. То ли это она для него построила в качестве сюрприза после очередного из похода, а  красота сооружения – результат безответной любви архитектора к эмировой жене. Но исторические факты  говорят о том, что мечеть была построена в качестве огромной благодарственной жертвы Всевышнему за удачный поход на Индию в конце 14 века. Это сейчас  снаружи мечеть Биби ханум выглядит так впечатляюще после тщательной реконструкции, потому что, когда к нему обратились историки-реставраторы, здание было в печальном полуразрушенном виде. Внутри, конечно, убранство требует дальнейшей работы, поэтому мечеть ныне недействующая и лишь выполняет функции памятника архитектуры.  Как Вы уже догадались, перемещаясь из одного мавзолей в другой, из новых кварталов в старые, да еще и  поспевая за группой не всегда удается сделать качественные снимки. Поэтому – вот  фото из сети ниже.

Соборная мечеть Биби ханум – самая большая мечеть в Средней Азии
http://www.rodon.org/foto-081028200708

Слушать можно много, но внимание многих сразу приковывает, мягко говоря, не маленьких размеров мраморная подставка для Корана – по фото можно догадаться, какой большой  была рукопись священной книги, написанной в 7 веке и привезенным Тамерланом во время одного  из завоеваний на территории современного Ирака. Сейчас оригинал этой рукописи хранится в Ташкентском музее Корана, где автору тоже удалось побывать, но это уже другая история.

Подставка для Большого Корана в Самарканде

Всегда мечтали побывать на шумном восточном базаре? Да вот же он, расположился прям у вышеописанной мечети и называет Siyob.  Ряды ломятся от поделок народных мастеров, самого вкусного отведанного мной хлеба - традиционной самаркандской лепешки; на входе женщины в длинных разноцветных платьях предлагают шелковые и шерстяные платки – отличный вариант для сувенира. Но!  Лично моей целью было прикупить сладостей. Много сладостей. И если различные орешки и сухофрукты нашему жителю не в новинку, то именно традиционные местные  сладости не оставляют равнодушным НИКОГО!

Восточный базар «Siyob» в Самарканде

Помните, раньше вместе с распространенными  «морскими камушками» в детстве нам покупали  белые сладкие квадратики, чаще всего в розовую или голубую полоску? Оказывается, это и есть узбекские конфетки, называются «парварда», и их на прилавках  в избытке, а видов рахат-лукума не меньше, чем на турецких базарах.  Помадки, наподобие щербета (почему-то мне показалось, что торговец назвал это тоже халвой) стоят совсем дешево, а разнообразие вкусов и цветов удивит даже гурманов. Ну и таких сладкоежек, как я.

Рай для сладкоежек на Восточном базаре
http://sanyok-belarus.narod.ru/index/0-58

Кстати о халве. Если Вы всю жизнь утверждали, что не любите халву, значит, Вы просто не пробовали ее в Узбекистане (там производят около 50 видов)  -  тягучая белая ташкентская (в простонародье нуга со всевозможными сладкими добавками), более привычная нам халва из подсолнечника, кунжутная, арахисовая, маковая,  нежная  нитеобразная (пашмак)…  . В итоге бесконечного дегустрирования моими фаворитами быстро стали халва кокандская и фисташковая - безумно вкусные вещи!  Их я рекомендую закупать не стесняясь. Уж не помню цен, но в переводе на тенге обойдется она совсем недорого, да и удобно расфасованную ромбовидную  сладость всегда приятно кому-нибудь подарить. Еще приятнее - уплетать в номере отеля, истребляя половину своего запаса для родных и друзей, как я, собственно, и делала прохладными вечерами, коротая  время над своими путевыми заметками.

Традиционная узбекская халва с фисташками
http://azu.uz/assorty/art/art_detail.php?ID=2516

Для тех, кто все же хочет исследовать город в свете фонарей, только  один совет – не задерживайтесь допоздна.  Особенно, если Вы – девушка, особенно, если стиль  одежды, мягко говоря, очень уж «прогрессивный».  Не то, чтобы на Вас будут показывать пальцем (в новых районах с обилием отелей всегда можно встретить современно одетых прогуливающихся  иностранцев ), но лучше все же учитывать устои и быт местных жителей – консервативных скромных самаркандцев, предпочитающих традиционную  одежду и  не привыкших видеть короткие шорты  «а –ля туристико»  в темное время суток.

Да и в свежую  вечернюю   прохладу (город находится у подножия, благодаря чему, в регионе всегда слегка ветрено и не так жарко) лучше прихватить какую-нибудь накидку. И подышать чистым воздухом. И зайти  в  недорогую чайхану, и  выпить терпкого зеленого чая с цветным сладким шербетом, вкус которого долго еще будет напоминать о тихом, уютном, но несомненно, по-настоящему великом городе.

.... а на следующее утро поезд мчал уже на пути к другим древностям Востока…