Автопутешествие Алматы-Каракол - Бурхан-Булак. Часть 1.

Идея путешествия состоит в посещении нескольких удивительных мест расположенных в разных климатических зонах на разной высоте в разных странах.

Повествование включает описание маршрута движения полезного водителю. Иногда я делаю отступления в поп-хистори, ибо так лучше, мне кажется, ощущается дух мест, которые ты посещаешь. Да простят меня, историки и патриоты всех мастей.

Проанализировав погоду, мы решили начать наше путешествие с посещения ущелья Каракол в Кыргызстане.

День первый.

Цель дня - ущелье Каракол

Из г. Алматы стартуем в утра (7:00). Едем одной основательно подготовленной машиной в троём. На дворе июнь, а значит заснеженные перевалы Кегеня не представляют затруднений, поэтому едем в Киргизию через КПП "Каркыра" - "Кеген" восточным маршрутом. Протяжённость восточного маршрута в г. Каракол из г. Алматы менее 400 км против 600 км если ехать по-западному маршруту через с.Кордай. Кроме того, дорога на восток спокойнее чем на западе, за с.Чиликом (Шелек) практически уже одна пустошь кругом, едешь спокойно, не ожидая, что кто-то выскочит на дорогу. Но это конечно на любителя, кому то нравиться лететь по новой трассе через Кордай, особенно тем у кого не внедорожник.

Конечно, едем не по Кульджинской трассе, а выезжаем на дорогу Алматы - Хоргос. После Чилика сворачиваем на с.Байсеит по трассе А351. В Байсеите последняя, более-менее, торгово-продовольственная цивилизация. Далее постоянно двигаемся по А351 до с.Кеген. Переваливаем через горы Согети и после с. Кокпек выезжаем в просторную Согетинскую долину. 2019 год выдался дождливым, поэтому здесь, несмотря на ожидаемую в июне душную пустыню, всё ещё довольно комфортно и зелено.

Проехав Согетинскую долину, можно свернуть в популярную часть Чарынского нац. парка по новой дороге. Для этого нужно повернуть по коричневому указателю налево, до перевала через горы Торайгыр. Если не заезжать, реку Чарын (Шарын) всё равно пересекать, и какой никакой каньон в районе с.Куртогая в любом случае предстанет перед глазами.

Как в наших краях, так и в киргизских, наиболее распространёнными памятниками вдоль дорог являются памятники батырам воевавшим с джунгарами. Ойр-аты, как джунгары сами себя называли, держали все эти территории около века, и победа над ними далась очень нелегко. Вообще, все тут так люто "любили" новых захватчиков из западной Монголии , что после распада Джунгарского ханства, избежали смерти очень немногие ойраты.

Памятник Раимбек батыру на 300-летие

Каньон р. Шырын в районе моста

Двигаемся дальше по А351. Берём Кегенский перевал гор Кулуктау и спускаемся в долину, покрытую кустами чия (он же Ахнатерум). Кусты чия делают долину похожей на саванну. Проезжаем с. Темирлик и по А351 продолжаем движение до с.Кеген.

"Кегеньская саванна"

В с.Кеген в направлении на с.Нарынкол по А351 есть редкая в этих местах заправка Казмунайгаз. Во время нашего визита топливо отпускали до 20 литров в одни руки, ну да и бензин октановым числом больше 92 тут не прижился. По дороге на заправку есть магазины и базарчик.

На Нарынкол ехать не надо, если вы конечно не собрались увидеть пик Хан-Тенгри, поэтому возвращаемся от заправки на центральный перекрёсток села и поворачиваем в направлении на Каркару по А352. После моста через реку Каркара асфальт кончается . Дорогу здесь делают уже много лет. Проехать можно по дублирующему грейдеру.

Мы обедали, съехав к реке Каракара, сразу за мостом.

Пропускной пункт между Казахстаном и Киргизстаном (КПП "Каркыра –автодорожный") расположен почти на водоразделе на высоте чуть менее 2000 м над уровнем моря. В качестве символа забытой дружбы народов, граница обозначена рвом и забором с колючей проволокой. Надеюсь это в основном от иноземцев и контрабандистов. Проходится граница быстро, так как фур и туристических автобусов тут нет, сканера похоже тоже нет. КПП работает только днем с 08:00 утра до 18:00 вечера, так что нужно попасть в этот отрезок времени если вы хотите пересечь границу.

Если у вас много вещей, их будут осматривать и обнюхивать. Нашим погранцам на КПП скучно и они не прочь поговорить на посторонние темы.

КПП проходят относительно много путешествующих иностранцев. Некоторая западная молодёжь умудряется даже на общественном транспорте и на попутках доезжать до с.Кеген или даже до границы, а перейдя её опять голосуют для продолжения движения.

После поста спускаемся уже в Иссык-кульскую котловину, здесь ландшафт меняется с субальпийского на луговой и лесной. Повсюду бродят стада КРС по местным джайлоо. К концу лета тут всё заполнится пасеками.

Справа с северной стороны горный хребет Кунгей-Ала-Тоо (он же Кюнгёй), по которому проходит гос. граница, слева по югу начинается Терскей-Ала-Тоо (он же Тескей). Тескей с киргизского это сторона горы северной экспозиции, т.е. горы которые по большей части в тени. Кюнгёй горы, обращенные к югу, т.е. солнечные. Принцип рабочий, если смотреть на горы со стороны оз. Иссык-Куль.

Пологие отроги гор Терскей-Ала-Тоо со стороны Киргизии

У подножья гор проезжаем несколько домов села Каркыра, тезки села Каркара на стороне Казахстана. Забавно, что спускаясь по дороге после пропускного пункта, дорога снова проходит по гос. границе, слева от дороги Киргизия справа Казахстан.

Так сказать, последняя гос. граница проходит по перевалу Сыптас. Сам перевал не особо заметен, просто плавный переход рельефа. Ручьи, которые текли на встречу, т.е в Казахстан, вдруг начинают течь по ходу движения, т.е. в Киргизию. Ручьи Киргизии стекаются в реку Тюп.

Памятник выполнен в виде камня с надписью. Памятником почтили память погибших во время событий 1916 года (см. "Уркун"). Т.е. восстания, в том числе киргизов против Царской России. Формальным поводом послужило нежелание служить в тылах бессмысленной (прим. автора) Первой мировой, тут же подключились религиозные деятели. Ну и понеслось, сначала первые пожгли сёла восточных европейцев, из которых мужиков забрали на Первую Империалистическую, потом те собрались и погнали недовольных, кто успел, скрылся за границей (см. "Чон Уркун"). Собственно, поэтому надпись на камне только на киргизском.

Памятник событий 1916 года, фото 2017 г.

Повыше памятника навалены горы камней. По самой раскрученной версии это камни Тамерлана, по другой версии это камни хана Есима наваленные в честь победы над всё теми же джунгарами, по третей это курганы, т.е захоронения, по четвертой это разрушенные здания Караван-сарая. Какая из версий достоверна, и есть ли другие, автору не известно, но то что интересных событий здесь в узком месте "Ворот Иссыкуля" произошло не мало, это точно.

Камни Сан-Таш, фото 2017 г.

Легенда о камнях Тамерлана (1370 года рождения) основателе империи Тимуридов гласит о том, что его воины, отправляясь в поход, сваливали камни в одну кучу, а по возвращению брали камни и перекладывали их в другу кучу. Так Тамерлан, например, мог визуализировать потери войска или сооружать памятники погибшим воинам их же руками. Кучи названы Санташ, что в переводе означает "счетные камни". Короче люди 90-х помнят рекламу, тогда ещё не кому не известного будущего, российско-казахско-американского режиссёра Бекмамбетова.

Походили посмотрели на камни. Камни большие, вручную таскать тяжеловато, на камнях лишайник, значит лежат точно давно, средина провалена, признаков сооружений нет. Рядом с основной кучей, кучка поменьше.

Обратили внимание на вытоптанную площадку рядом с камнями, на которой стоит одинокая женщина с поднятыми к небу руками, подумали грешным делом не культ ли какой-то? Оказалось просто единственное место устойчивого приёма сигнала местной сотовой связи, которое вытоптали местные жители.

Майданчик где есть сигал GSM, фото 2017 г.

Ниже курганного комплекса Сан-Таш находится перевал, названный, как? - да, правильно Сан-Таш/ Кызыл-Кия (2195 м). Сан-Таш называется также сильный местный ветер, дующий в котловину озера с востока.

Дорога на перевал примыкает слева после поста милиции. Дорога по началу каменистая, но в принципе проезжаемая. Через перевал можно добраться до Каракола по А364.

Вид с перевала Сан-Таш

Погода во время нашей поездки была влажная, не было дня чтобы не шёл дождь. Хорошо что он время от времени делал паузы.

"Погода шепчет" - бегите, глупцы!

Город Каракол - европейского типа, был заложен (1 июля 1869 года) урожёнцем Эстляндской губерни (ныне часть Эстонии) штабс-капитаном, бароном Каульбарсом. В это время тут шли бои всех со всеми. В результате чего: присоединение Средней Азии к Империи; народно-освободительные восстания; революция. Каульбарс потом много ещё где отметился и с Сикорским летал, и на Украине большевиков не любил, бежал и умер в Париже.

Для увековечения памяти, предпоследним царем в 1889 г. город был переименован в Пржевальскъ, потом опять в Каракол, потом в Пржевальск, и наконец в 1992 снова в Каракол. Николай Пржевальский много сделал для изучения края. Всем известный подвид диких лошадей носит его имя. Хотя в этом случае он просто шкуру и череп отправил в Питер, а там уже описали новый вид в честь него. В устьи реки Каракол в районе села Михайловка расположена могила Пржевальского, в советское время дополнительно организован мемориальный музей.

Прайс на услуги парка

Проходимая для любого транспорта дорога заканчивается через 6,5 км после поста, за мостом. Далее начинается территория подготовленных внедорожников, УАЗов, и ГАЗ 66. У нас первый вариант поэтому мы едем дальше, местами включая все блокировки. Дожди усложнили и так не простые дорожные условия.

Проезжаем по красивейшим местам ущелья.

Безымянные озерца

Селезащитной плотины в ущелье мы не заметили, видимо ущелье имеет низкую селеопастность. При этом относительно небольшие сели, лавины и оползни регулярно перекрывают автомобильную дорогу в наиболее узкой части ущелья.

Наш красавец позирует на селевом выносе

В целом ущелья Терскей-Алатау имеют весьма благолепный, картинный вид. Длинные то сужающиеся то расширяющиеся, красивые выположенные ущелья покрыты густыми лесами тянь-шаньской ели.

Немного омрачает съеденное скотом разнотравье и другие неприятные последствия выпаса скота. Зелёные поляны выглядят, как газоны, вероятно это тоже следствие регулярного поедания скотом. Ну и навоз, он повсюду. У нас в Иле-Алатауский нац. парке такого скотства скотоводства нет, и разница сразу заметна. Более интенсивное использование природных ресурсов в Кыргызстане на лицо, лучше бы они делали больший упор на развитие экотуризма.

Вид из лагеря

Объезжаем дорогу размытую рукавом реки, прижавшись к склону, выше этого места поднимаются уже очень не многие. Проезжаем место слияния рек Уюнтор/Уюк-Тёр/Онтор и Кёльтор/Кель-тёр в реку Каракол. Через 19 км (от поста), немного поднявшись по реке Онтор дорога полностью заканчивается. Тут мы и решаем ставить лагерь, расположившись на живописном уступе среди елей. В арсенале у нас кемпинговая платка автомат, для ночёвки вблизи авто. Высота лагеря 2600 м, координаты 42°17'41.0"N 78°29'17.7"E. Рядом со склона спускается ручей Вост. Телеты. По ручью проходит тропа в соседнее ущелье Джеты-Огуз .

Вид на лагерь

День 2 -рой.

Цель дня - прогулка к леднику Онтор

На следующий день у нас запланирован трекинг к подножию Каракольского пика. Завтракаем и отправляемся в путь. Погода с утра солнечная и это радует, так как ночью было ниже нуля.

Двигаемся по тропе вдоль реки Онтор . Тропа используется и скотом и людьми, поэтому прилично разбита, а после дождя ещё и довольно грязна.

Река Онтор

Поднимаемся до первых морен и каменных завалов в царство альпийских лугов и серых сурков. Повсюду стоит свист перекликающихся грызунов, предупреждающих друг друга о нашем продвижении.

Фауна

Флора

Проходим через курумы (обломки скал) мимо красивых озёр, в которых отражаются окружающие вершины. Всё время перед нами открывается вид на хребет с пиком Каракол он же пик Каракольский. Он тут, кстати, самый высокий -5281м.

Пик Каракол и его отражение

Через 6 км пути от лагеря выходим на выровненный многочисленными рукавами реки участок долины. Среди следов скота, который пасётся даже здесь на высоте 3000 м, замечаем следы медведя.

Почти у цели

Пройдя ещё 4 км оказываемся у языка ледника Восточный Он-Тор. С ледника шумным водопадом стекает талая вода, будущая река Он-Тор и Каракол.

Ледник Восточный Он-Тор

Побродив у ледника, начинаем спуск. Погода стремительно портится, с северо-запада надвигаются грозовые тучи. Спуск проходит в попытке обогнать ливень и град, которые нет нет да настигают нас. Под конец пути автор сильно подворачивает ногу на мокрых камнях и остаток пути до лагеря еле-еле телепается держась за палки и товарищей. Но есть и хорошие новости, погода нормализуется.

День 3 -тий.

Цель дня ущёлье Джеты-Огуз

На следующий день мы выехали в соседнее ущелье Джеты-Огуз /Жеты-Огюз (кирг. Жети-Өгүз), что расположенно около 30 км от г. Каракол на запад по А363.

В ущельи Джеты-Огуз можно увидеть слоистые красные скалы, кому-то напоминающие семь быков. С историей их появления сложены местные легенды, одна другой краше, пересказывать не буду. Отдельно стоящая скала – расколотая посередине названа - «Разбитое Сердце».

"Семь быков"

Скала "Разбитое Сердце"

В сухом остатке мы видим выходы палеогеновых кирпично-красных песчаников, подвергшиеся запрокидыванию под давлением надвинутых на них с юга более древних пород, слагающих хребет Терскей Алатау. Осадочные песчаники сформировались позднеолигоценовую-миоценовую эпоху, т.е. около 25 млн. лет назад. Работа ветра и воды привели к оголению скал, а высота скал (>2000м) способствовала зарастанию их елями по северному склону.

Как обычно, здесь всё носит название Джетыогуз: река, ущелье, санаторий.

Санаторий Джетыогуз - некогда советская здравница, заложенная в далёком 1932г., так и застыла во времени вдобавок окресности обросли трущёбами и коттеджами, так что в целом впечатление складывается удручающее. Надо постараться чтобы сделать фото "Семи быков" так, чтобы в него не вошло всё это. В санатории лечат грязью, родоном, минералами, процедурами и манной кашей. Санаторий ещё знаменит тем, что он был местом первой встречи Президента Акаева с Борисом Ельциным в 1991г.

Ущелье Джеты-Огуз прилично освоено, повсюду кошары, скот, юрты для туристов, палатки, туалеты и т.д. и т.п. Дорога укатанная и поэтому сюда приезжают толпы пикниковых туристов включая местных. Людей так много, что пришлось даже пункт милиции открыть.

В средней части ущелье выполаживается в широкую долину Кек-Джайык/ Кок-Жайык, здесь было бы довольно красиво если бы не плотность строений и отдыхающих. Тут же есть водопадик "Девичье волосы/косы" видимо по ассоциации с тонкими струйками воды, а так же домики отдыха советских космонавтов. Выше долины расположена малоинтересная пещера, которая есть штольня.

В ущелье много посаженных деревьев как хвойных так и берез, лесхозы когда-то работали очень хорошо.

Верхняя часть долины упирается в вертикальную скалу, центр которой является вершиной, кого бы вы думали - Бориса Ельцина (ранее Огуз Баши – "Бычья голова") высотой около 5170 метров.

Пик Первого президента РСФСР в облаках

Отобедав в верховьях на высоте 2500 м., спускаемся в г. Каракол. Перевалочную ночёвку решаем сделать на диком пляже озера Иссык-Куль. В горах подмерзли и подмокли, поэтому хотелось немного согреться в низине.

На выезде из города Каракол в северном направлении ведётся ремонт части А363. Едем по объездной грунтовке. Держим курс на с. Михайловку. Покрутившись по улочкам Михайловки, выезжаем на запад на кольцевую дорогу вокруг урочища Сухой хребет. Едем по дороге в направлении на село Иссык-Кёль.

Разноцветные поля

Урочище Сухой хребет образовано заливами Тюп и заливом Пржевальского, по сути это своеобразный полуостров. Вся центральная часть урочища занята с/х. полями, в западной и северной части имеются лесополосы, разной степени развития, крайняя западная часть занята дикими облепиховыми зарослями. Сюда мы и направляемся. Проезжаем через село Иссык-Куль и выезжаем на полевые дороги, крутимся среди кустов облепихи пока не находим приемлемое место.

В основном облепиховая экосистема представляет жалкое зрелище, даже этот колючий куст, не спасся от выпаса скота, земля вытоптана, ветви обломаны. Только на берегу, в районе мыса Сухой хребет, среди изолированных печатаных кос, нам удалось найти сохранившиеся густые заросли облепихи и травянистой растительности. В этой же облепихе были замечены фазаны.

Готовые лужайки для гольфа разделяют облепиху и сельхоз поля

Ставим лагерь в прибрежной части, конечно за пределами водоохраной зоны и полосы. Высота лагеря 1600 м.

Дикий пляж в этих местах просто прекрасен. Направо Кунгей, налево Терскей алатау, по фронту Иссык-Куль вплоть до горизонта.

Вид на Кюнгёй-Ала-Тоо

Вид на Тескей-Ала-Тоо через облепиху

Вечером задул сильный ветер и лил дождь. О том, чтобы искупаться никто и не помышлял, озеро ведь холодное большую часть года, несмотря на своё название на киргизском Ысык-Көл - "тёплое озеро". Под теплым местные имели в виду не замерзающее зимой озеро. Не сезон ещё.

Последние лучи солнца видимые из Иссыкульской впадины

Читайте о положение пути в следующей части Автопутешествие Алматы-Каракол - Бурхан-Булак. Часть 2.