Вернулась я и стала разбирать почту. И увидела заголовки новостей. «Это бжжж неспроста!», - подумаете Вы словами Винни Пуха, когда прочтёте мой пост о поездке в Узбекистан, и будете неправы. Первые лица государств общаются сами по себе, а я сама по себе пару месяцев назад начала читать книгу про Тамерлана и загорелась желанием посетить Мавераннахр и его столицу, в которую Хромой Тимур свозил лучших мастеров из завоёванных земель. Сейчас это территория как раз таки Узбекистана и Самарканда в частности. Счастливым совпадением стало то, что мой давний друг, который уже много лет живёт в Алматы, но родом именно оттуда, решил собрать нас, страждущих путешествий, и показать Родину на праздник Наурыз.
Действующее медресе в Ташкенте
За выбор этой недели было несколько факторов:
Во-первых, длинные выходные.
Во-вторых, снег в середине марта в Алматы недвусмысленно намекал на то, что стоит поискать весну в другом месте.
Летняя резиденция Амира Алимхана возле Бухары
В-третьих, можно было застать мероприятие, проводимое один раз в год, - Сумаляк party. Я понятия не имела, о чём речь. Оказывается, это приготовление блюда «сумаляк», которое занимает примерно неделю. Для него нужно прорастить пшеницу и сварить её с мукой и хлопковым маслом в течение нескольких часов, часто перемешивая. При этом во время перемешивания каждый загадывает желания, которые в течение года гарантированно сбудутся. Потом огонь под котлом тушится, и варево остывает до утра. На рассвете крышка снимается, и все участники собираются вокруг, чтобы увидеть рисунок сверху. Затем сумаляк раскладывают, чтобы все его попробовали, запивая зелёным чаем и заедая лепёшкой. Судя по рекламе, отели, рестораны и торговые центры Узбекистана проводят подобные мероприятия массово. Нас Джамиль привёл в гости к своим родственникам вечером на ужин, чтобы мы могли поучаствовать в перемешивании сумаляка и загадать желания. А утром мы пришли на открывание крышки и увидели рисунок, напоминающий дерево с плодами, очень похожими на гранат. Значение со всех сторон благоприятное.
Надо отметить, что особо монотонные и трудозатратные процедуры в Узбекистане сопровождаются приятной приметой. Как то перемешивание сумаляка с загадыванием желаний. Тому, кто потом моет котёл, воздастся за труды. В месте, где много захоронений, есть высокая лестница с множеством неудобных ступеней, оставленных в первозданном виде.
Самарканд
Паломники, особенно пожилые, наверняка бы возмущались столь явным дискомфортом, однако все от мала до велика заняты пересчитываем ступеней, ибо есть примета, что их количество при подъёме и спуске совпадёт только для чистых душой.
Если говорить о других отличительных чертах, то нам, казахстанцам, сразу бросается в глаза изобилие маленьких машин. Процентов 90 именно их. Ещё 8 процентов - чуть побольше, но тоже до двух литров объёмом двигателя. И только 2 процента - внедорожники и прочие с похожими характеристиками. И практически все белые, что понятно из-за жаркого лета. И идеально чистые в своём подавляющем большинстве. Среди новеньких малолитражек только с завода особо выделяются Запорожцы, Жигули и Волги 70-х годов прошлого столетия вполне бодрого рабочего вида.
Если говорить о чистоте, то она практически идеальная.
Везде.
А на вокзале Бухары на ступенях входа лежит ковровая дорожка. Но тут идеальный порядок существует за счёт того, что полностью разбиваются существующие стереотипы. Есть выражение «будешь ночевать на вокзале». Так вот в Узбекистане не получится его воплотить. На территорию пускают только с билетом через КПП с досмотром. Причём в Бухаре проверили не только багаж, но и ощупали пассажиров. Даже пуш-ап. В самом здании все сумки на входе проходят через ренген, как в аэропортах. Регистрация на поезд заканчивается за полчаса до отправления. Да-да. В Узбекистане нужно регистрировать билет на поезд. Поэтому лайфхак - приходите с хорошим запасом времени.
Насчёт досмотра вещей. Это делают не только в аэропортах и вокзалах, но и перед входом в подземный переход (по крайней мере, тот, что также ведёт и в метро), а также в торговых центрах и перед входом в театр. С милой улыбкой и «спасибо за понимание», но тем не менее. Может поэтому там спокойно можно ходить по улицам 2 часа ночи?
Регистан в Самарканде (площадь трёх медресе)
Государственный Академический большой театр оперы и балета имени Алишера Навои. Конечно же я не могла туда не пойти. Правда из всей нашей группы человек в 15 я была там одна.
Служебный вход в театр
Кто-то пошёл в Ильхом - широко известный своей авангардностью от слова «впереди и грудью на штыки». Кто-то гулял по городу, фотографируясь в самых неожиданных местах. Джамиль пошёл навстречу каждому, организовав максимально приятный досуг во время, выделенное на свободное знакомство с городом. Здание театра просто роскошное.
Парадный вход театра
Буфет весьма располагающий к беседам о высоком.
Пользуясь тем, что транспорт у нас был общий на группу от таможни до вокзала на следующий день, я позволила себе бокал вина. Тем более, что для такого любопытного туриста как я были местные сорта, например «Ташкент». Да ещё и по удивительной цене - 300 тенге за бокал в пересчёте. Остальные блюда, как я слышала, в районе 150 тенге. Например, бутерброды с колбасой (толщиной в полсантиметра как минимум).
Билет отсюда брать не стала, наивно полагая, что в субботний вечер сесть по своему выбору будет легко и просто. Зал был полный. Еле нашлось место на 7 ряду партера ближе к краю. Ещё было несколько неловко за свой вид. Ну а что Вы хотите от туриста, который с утра был в мечетях, медресе, гробницах, на могиле Толе би и его учителя, базаре «Чорсу» и там же отобедавшем, дабы всей компанией вкусить во всех смыслах восточный колорит? Зато теперь, если встречу в стенах храма искусства человека с более практичной, чем красивой сумкой, благоухающего шашлычным дымом и прочим далеко не Живанши, не буду делать укоризненное лицо, дескать «кто его сюда пустил».
Из впечатлений о самом спектакле коротко замечу, что у публики есть свои любимицы и любимцы. Хлопать стоя не особо принято, хотя было видно, что выступление понравилось. И ещё игнорируется дирижёр. Упоминания о нём не было во вкладыше в программке с исполнителями и на поклоны его не вывели.
Кстати, программка на русском и английском языках. Да и вообще отношение к туристам просто исключительное. Торговцы и таксисты могут общаться на русском. Некоторые на английском и казахском. Даже маленькие дети, проезжающие мимо на велосипедах, на обращённый в никуда вопрос тут же стремятся ответить и подсказать. Но при этом для иностранцев цены в разы выше. Хорошо это заметно в кассе перед различными достопримечательностями. Смухлевать и прикинуться местными не выйдет. Казахов они вычисляют на раз. А в спорных моментах (так говорят, проверять не стали) могут и паспорт затребовать. Во всяких договорных отношениях я рада, что с нами был тот, кто вроде и местный, но при этом на нашей стороне как друг.
Что касается цен в принципе, то самое страшное - это расчёт в тысячах. Однако, стоит только научиться быстро переводить в понятные эквиваленты, как становится неловко за непонятно откуда появившийся азарт в торге. Наверное, атмосфера действует.
Один из обедов под Самаркандом
Так, мы отдавали сотнями тысяч за обеды с пловами, шашлыками, салатами, невероятно вкусными пельменями с травой, насыщенной шорпой, компотами, чаем из крупнолистового зелёного, обалденными лепёшками и прочим, а получалось где-то по тысяче тенге с человека.
Ещё здорово, когда знающие люди без личной в том выгоды подсказывают, в каком городе что стоит взять и тащить на себе. Ещё здоровее этих людей слушать, так как в конце впечатление портит таможня с абсурдной давкой. Хотя, следует сделать поправку на то, что это было перед рабочим днём в конце долгих праздников, а также то, что при всём неудобстве вся процедура на той стороне заняла час. И, тем не менее, после такой встряски искренне начинаешь ещё сильнее любить свою Родину и её представителей на границе, сумевших организовать пропуск людей без лишних формальностей и создания толкучки.
Хочется рассказать о многом. О замечательном транспорте внутри страны, например, похожем на самолёт поезде Афросиаб.
Обо всех достопримечательностях, которые не просто красивы, но и заставляют задуматься о многих вещах, которые отнюдь не вещи. Да, собственно, и о вещах, которые продают и дают примерить на камеру, тоже стоило бы упомянуть. И о самом супер-пупер узбекском рисе «лазере», который на наши деньги стоит 300 тенге за килограмм. Об аутентичных отелях со всеми современными удобствами, которые нашёл для нас Джамиль. И ещё об очень многом, посвящая каждому пункту отдельный пост. Но в любом случае лучше один раз побывать, чем сто раз прочитать.
Узбекистан на самом деле удивительная страна, где роскошь стала обыденностью. Это и повсеместный зелёный крупнолистовой чай. И вкусная натуральная еда с минимумом специй. И то, что дети играют среди исторических памятников, буквально впитывая дух времени.
Возле медресе Улугбека в Бухаре
Кстати, это чувствуется в общем спокойствии людей, очень глубоко познавших не только тщетность суеты, но и важность исполнения своей миссии, даже если она состоит в продаже курта с базиликом.
Если вдруг кто-то захочет поехать, но никто из тех, кто рядом, не разделит желания, не стоит переживать. С хорошим «ведущим группу» за внешние обстоятельства можно не переживать, а близких по духу друзей есть все шансы встретить внутри собранной компании, как это получилось у нас.
В обсерватории Улугбека.