Взгляд на Иран немного с другой стороны. Это мой рассказ про поездку в Иран в рамках проекта "3 страны 3 вулкана", состоявшейся в июле этого года при поддержке Beeline и Samsung. Рассказ был записан с моих слов редакцией сайта Kolumb.kz
Я поехал на Кавказ в этот регион в конце июня с целью завершить свою локальную программу «3 страны, 3 вулкана». Это восхождение на 3 высшие точки, в данном случае, вулканы трех стран. В прошлом году я запланировал Грузию, Турцию и Иран, но в силу разных причин в Иран я не попал. Поскольку в Грузии и Турции все было успешно, вулканы Казбек и Арарат были покорены - мы об этом писали,то я решил эту программу несколько разнообразить. И чтобы не повторяться, Арарат я решил оставить, получил иранскую визу и третьей страной выбрал Армению. Вот и получилось 3 страны, 3 вулкана, и взойдя на самую высокую вершину Ирана и Азии, покорив Демавенд, я еще немного придвинулся к выполнению большой программы «7 вулканов».Осталась только Антарктида. Также я взошел на самую высокую вершину Армении – вулкан Арагац.
Немного о связи и интернете в Иране, и не только.
Пользование интернетом в роуминге в Грузии дешево, в Турции – чуть дороже, а в Иране запредельные цены за интернет, там за 10 мегабайт трафика берут 5000 тенге, которые улетают в первый же день. В любом случае, в Иране проблем с интернетом нет, покупаете местную симку, подключаете местный интернет.Так же, как в Непале и Уганде, где я тоже покупал местные симки и горя не знал).Связь для любителей гор – вещь актуальная и необходимая. Сотовая связь развивается, и я отправлял фото через интернет с вершины Арарата, правда, не знаю до сих пор, услугами какого оператора в тот момент я воспользовался: турецкого или армянского))), но в любом случае связь была, фотографии ушли, и это было очень приятно.Связь важна, и кроме сотовой связи, в отдаленном районе для взаимодействия между спасателями и группой, которая путешествует в горах, используются радиостанции и спутниковые телефоны. Но это не всегда и не везде работает. К примеру, со спутниковыми телефонами в Китае проблемы. Там можно пользоваться телефонами, купленными на месте, в Китае, но запрещено завозить свои на территорию Китая. Но сотовая связь есть почти везде, ведь технологии не стоят на месте.
Итак, свое путешествие по Кавказу я начал с любимой Грузии, переехал на территорию Турции, сходил на Арарат, и уже по земле мы переехали в Иран с моей спутницей Диной. В страну нас впустили без проблем, хотя и долго вглядывались в наши паспорта. Визы мы оформили загодя, в Алматы, консульство Ирана находится на Восточной объездной, по Аль Фараби. Процедура там несложная: сдаете паспорта, они отправляют их курьерской службой в Астану и меньше чем через неделю на руках у нас были визы. Единственная особенность – в посольстве при получении документов, первой заговорила Дина, и сотрудник указал ей: «Женщина, помолчите, пусть мужчина скажет».))) Мы перешли границу, девушка должна была покрыть голову платком. В путешествии по Ирану женщины должны соблюдать определенный дресс-код: закрыть руки и покрыть голову. Хотя местные женщины (а там много образованных женщин) не все и не везде соблюдают, многие имитируют ношение платка, пришпилив платок где-то на затылке, и даже с интересом поглядывают на приезжих мужчин. Женщины Ирана знают себе цену.
Виза в Иран стоит 7000 тенге + курьерские, оплата производится в банке Пакистана. Интересная анкета для получения визы, в которой не спрашивается имя работодателя-компании, но обязательно надо указать адрес работодателя. Попасть в Иран можно как по земле, так и по воздуху. Последний вариант дороже, через Эмираты, или если есть какие-то дела по дороге в Москве, то из Москвы есть прекрасные рейсы Аэрофлота в Тегеран. Но для казахстанцев лететь проще всего через Эмираты.
По земле есть 2 пути, популярных у туристов: прилететь в Баку Эйр Астаной, и на автобусе приехать в Тегеран – проезд будет стоить около 50 долларов в очень комфортабельном автобусе; либо прилететь в Тбилиси, оттуда ехать в автобусе почти сутки, по той же цене и в таких же хороших условиях. Либо можно самостоятельно пересекать границы Армении и Ирана, или Турции и Ирана. Другой вопрос, если вы посетили Армению, и потом хотите из Ирана посетить Азербайджан – то я вам не рекомендую этого делать, потому что азербайджанские пограничники очень ревностно относятся к штампу в паспорте с армянской стороны, поскольку у них нет дипломатических отношений… Армянским пограничникам на самом деле все равно, где вы бывали и на азербайджанский штамп они не обращают внимания… Если не хотите дополнительных трудностей, то желательно так не ездить.
Иран – потрясающая страна во всех смыслах. Многие сгущают краски в отношении Ирана, что там кругом сплошные фундаменталисты. Байки, что в Иране местные жители,увидев белого человека, обязательно захотят закидать его камнями, или украсть его и требовать выкуп. Я вас уверяю, что такого средневековья в Иране нет. Может, в провинциях где-то и есть суды чести, или какие либо проявления мракобесия, как например, закидать камнями неверную жену….но это только от недостатка образования, на мой взгляд. В целом, исламская республика Иран - спокойная страна, по которой можно гулять и ходить, где хочешь. У меня ни разу не проверили документы, и только когда мы садились на поезд из Исфахана в Тегеран, на входе у нас проверили паспорта. К туристам все относятся доброжелательно, и насколько возможно, созданы все условия. Кстати, американцев и англичан в страну не пускают. В стране – ностальгия по временам правления шаха, когда было больше свободы и возможностей для самореализации, и это чувствуется в разговоре с людьми. Иран – богатая страна, в которой, к сожалению, видна нехватка кадров и образования. Но, тем не менее, жизнь кипит, дороги строятся, нефть добывается, туристы в стране есть.
Я побывал в четырех местах, о которых стоит рассказать: города Маку, Тегеран и Исфахан, и вулкан Демавенд.
Первый город Ирана, в который попадаешь при пересечении границы с Турцией – это город Маку.На границе сразу появился «помогайка» и объяснил, как нам доехать до автовокзала, оттуда в Тегеран, тут же нашел такси, довезли, обменяли деньги. Кстати, у него был хороший английский и он был представитель западной части страны – курд. Основной язык в стране – фарси, специальные цифры, не арабские, и это было трудновато. Приятно было, когда говорили с нами по-английски. Но образованные люди в стране есть, и большинство их - это женщины, многие из которых имеют высшее образование. О мужчинах сложилось впечатление, что все они работают в автомастерских или на базарах.
Город Маку – западный город известен тем, что оттуда пошла новая мировая религия - бахаизм. Он расположен в 22 км от границы с Турцией в горном ущелье на высоте 1634 м над уровнем моря. Маку интересен тем, что находится в очень длинном ущелье, река Зангмар, протекая, создает причудливый каньон, и один борт этого каньона – это высокие скалы с огромным нависающим карнизом, под которым расположены руины древней крепости азербайджанских правителей этого региона в прошлом. Это, пожалуй, единственное место в городе, которое достойно посещения. Но на самом деле туристов там мало, город пограничный, а основная масса туристов все-таки заезжает через город Тегеран, самолетами. Маку - город с очень дружелюбными людьми, и когда мы, прогуливаясь по городу, остановились передохнуть на одной из детских площадок, к нам тут с противоположной стороны подбежал парень с вопросами «как у вас дела», пригласил вовнутрь попить чаю, пояснив, что еды дать не может, потому что у них сейчас ораза, но если мы хотим, мы можем подождать до вечера. И местные жители, кто мало-мальски говорил по-английски, всегда у нас спрашивали: - Как вам наш город?
Иран, и Маку в том числе, очень интересен своими картинками, предупреждающими знаками, своего рода рекламой, потому что полиграфия, размещение баннеров и реклама на улице у них не так сильно развиты, как у нас, но они стараются и делают многое, правда, вручную, и иногда это выглядит забавно, и этими вещами можно ходить и любоваться целый день. Так, нам понравилась одна трансформаторная будка, и мы ее фотографировали.
С автовокзала города Маку мы сели в очень комфортабельный автобус, отъезжающий в Тегеран.
Тегеран – город с 20-тимиллионным населением со всеми пригородами, огромнейший город с развитой транспортной инфраструктурой. Но, тем не менее, первое впечатление об этом городе – это Хаос на дорогах. Такого хаоса, как в Тегеране, я, пожалуй не видел нигде, только в Индии. Впервые мне было реально страшно перейти дорогу, потому что никто не соблюдает видимые правила, они наверняка там есть, между водителями; есть светофоры, есть пешеходные переходы, но пешеходов никто не уважает и не сбавляет скорость. На больших магистралях, к счастью для пешеходов, есть надземные переходы, но на улицах города мне, по примеру местных жителей, приходилось медленно ставить ногу на проезжую часть и начинать двигаться в потоке машин. У такого пешехода должны быть железная выдержка, никакой суеты, никаких резких движений, и тогда с тобой ничего не происходит. К этому постепенно привыкаешь, но первые разы я был просто шокирован. И сейчас я даже ловлю себя на мысли, после посещения таких стран, как Непал, Индия, Иран, когда я перехожу дороги у нас (а я стараюсь переходить на зеленый свет))), иногда на какой-нибудь месте без пешеходного перехода, я, уже предугадывая движение машины и зная траекторию своего шага, могу позволить себе пойти в потоке машин.Но наших водителей такое поведение пешехода пугает, они привыкли, что наши пешеходы по большей части бегают по дорогам)))
В Тегеране прекрасное метро с одной характерной особенностью: есть вагоны для мужчин и вагоны для женщин. Тем самым они ограждают своих женщин от излишнего внимания. Если женщина путешествует с мужчиной – она может войти в вагон с мужчиной и для мужчин. Но если она одна – ей лучше пройти в вагон для женщин.
Еда в Иране – не очень разнообразная, хоть и пишут везде про разнообразие иранской кухни. Максимум, что вы можете поесть на улице – это сэндвичи. К тому же мы попали в период оразы – поэтому никаких вариантов поесть на улице не было, только с наступлением темноты.(кстати, в Турции в это же время половина кафе может быть закрыта, но какие-то работают). Зайдя в кафе, вы найдете рис и кебаб, возможно, еще протертый чечевичный или тыквенный суп. Особых изысков нет.
В Иране – официальная валюта иранский реал. В ходу там реалы и туманы, новые и старые купюры, в реалах там больше нулей, в туманах – меньшее количество нулей. На всех купюрах изображен Хомейни. Цены на все указывают по-разному: где в туманах, где в реалах, поэтому происходит путаница, приходится внимательно смотреть на купюры и нули. В Тегеране для обмена денег надо приехать на одну-единственную улицу, где сосредоточение обменных пунктов, и она находится недалеко от немецкого посольства. Расположена она в центре города, поэтому туристам это удобно.
Парковые зоны Тегерана находятся на окраинах, и если вы хотите глотнуть свежего воздуха, вам придется ехать на север города, ближе к горам. Некоторые перекрестки Тегерана сильно напоминают Алма-Ату, в частности, одно место сильно похоже на пересечение улиц Фурманова-АльФараби.
Кстати, воздух в Тегеране тоже загрязненный, и в принципе, кроме посещения музеев и логистики – поскольку все прилетают в этот город, больше там делать нечего. Но посетить его все-таки стоит, хотя бы ради того, чтобы на контрасте увидеть, как хорошо за пределами Тегерана и в других городах.
И из Тегерана мы поехали на вулкан Демавенд. Он стал нашей основной целью в этой поездке.
Вершина Демавенд является визитной карточкой Ирана в плане природных достопримечательностей. Белоснежные вершины Демавенда и алые распускающиеся маки на фоне горы – это стандартное фото в каждом путеводителе Ирана и на каждой открытке.
На склонах близлежащих гор находятся горнолыжные курорты Ирана с несколькими трассами и подъемниками.
Вулкан не представляет технических сложностей, кроме того, что его высота составляет 6000 метров и у него в районе вершины есть 2 больших фумарола- образования вулканического происхождения, из которых постоянно, большими столбами вылетает сера, и если ветер направлен в сторону вершины – вы не подниметесь, задохнетесь.
Нам повезло, ветер был в другую сторону, и мы попали на вершину, но запах серы все равно был такой насыщенный, что долго находиться на вершине было нельзя. И когда у меня спрашивают, какую опасность можно ожидать на вулкане, я всегда отвечаю, что такие выбросы.
На горе можно нанять погонщиков мулов, и тогда до приюта на высоте 5000 метров вам поднимут багаж, там нехитрые нары, нехитрая еда, и сходить на вершину при предварительной акклиматизации можно с одной ночевкой. И моя спутница Дина, несмотря на отсутствие значительного альпинистского опыта – сходила вполне успешно, и я горжусь ее результатом.
В районе вулкана много озер и горячих источников. Прекрасно, спустившись с вулкана, отдохнуть на одном из горячих источников.
После этого мы спустились обратно в Тегеран.
А после Тегерана мы поехали во второй по значимости и по посещаемости туристов город Ирана –Исфахан. Его еще называют «половиной мира», потому что в период расцвета иранской государственности в средние века там было построено огромное количество фантастических памятников архитектуры: дворцов, мечетей, построек – они сохранились в отличном состоянии и открыты к посещению, и, безусловно, входят в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
И если вы хотите увидеть типичные азиатские города с их площадями, минаретами, рынками, фонтанами и восточным колоритом – вам надо ехать в Исфахан. Он похож на узбекские Самарканд, Бухару, Тебриз в Иране и Кашгар в Китае.
Но Исфахан гораздо больше впечатлил меня. Чего стоит его потрясающий рынок в крытых средневековых помещениях с его изделиями ручной работы, всевозможными фруктами, специями, тканями – всем, что угодно… уникальная атмосфера восточного рынка… ничего не изменилось с тех давних времен, за исключением того, что сейчас в Исфахане можно зайти в магазин сувениров и расплатиться платежной картой.
Исфахан находится на высоте 2000 метров над уровнем моря. Климат довольно сухой. В Исфахане строится метро, очень много памятников: дворцы, мечети, площади, и мосты галерейного типа, построенные много веков назад. В летний период эти мосты являются своего рода защитой от жары.
Древний армянский квартал – Джульфа. Во всем Иране запрещено распитие спиртных напитков, но в Джульфе до сих пор можно приобрести вино. Исламская часть города несколько хаотично выстроенная и неухоженная, респектабельный же армянский квартал в городе отличается как Беверли Хиллз от Бронкса.
После Ирана мы запланировали посетить Армению.
Заключительную часть повествования, про Армению, скоро опубликую))
Продолжение следует...
Хочу также попиарить мои аккаунты в соц.сетях, потому что в связи с интенсивностью поездок моих далеко не всегда есть время писать полноценные посты в дорогой моему сердцу проект ILoveTravel.
Итак, подписывайтесь и добро пожаловать: