Когда есть время, я всегда стараюсь не ограничивать поездки только областными центрами и выезжать в маленькие населённые пункты. Южно-Казахстанскую область я объездил от самой южной точки Казахстана - Мактааральского района до урановых рудников на севере в Сузакском районе, но вот почему-то не получалось никак съездить в самое близкое от Шымкента село Сайрам. Причём когда я до него добрался, оно уже перестало формально быть селом и с начала этого года входит в состав самого Шымкента.
Ехать до Сайрама всего минут 15, таксист за "полный салон" взял с нас что-то около 600 тенге.
На въездной арке наименование Сайрама на кириллице и арабице. Считается, что ещё в 7 веке на месте современного села располагался древний крупный торговый город Исфиджаб.
Самый центр села - пересечение улиц, которые раньше назывались Ленина и Коммунистическая. Отсюда и удобно начинать знакомство с достопримечательностями, которых несмотря на маленький размер Сайрама здесь предостаточно.
Сайрамское СТО.
Среднестатистические сайрамские женщины.
Проблема в том, что если приехать в село и никого не знать, то некоторые достопримечательности найти самому не так легко. Я бы на центральном перекрёстке поставил бы небольшую карту с указанием основных объектов. К счастью, я заранее узнал все их географические координаты, и в случае затруднений, мы с друзьями пользовались гугл-картами.
Сначала от центрального перекрёстка прогуляемся на запад. Совсем недалеко от него находится главная достопримечательность Сайрама - мавзолей Карашаш ана, матери Ходжи Ахмеда Яссави. Нынешнее здание было построено в 19 веке на месте разрушившейся средневековой постройки.
Ещё в 100-150 метрах от мавзолея Карашаш-ана на кладбище расположен ещё один древний мавзолей - Мирали-баба. На табличке стоило бы правильно написать слово "мавзолей" хотя бы из уважения к предку.
Мавзолей построили также в 19 веке на месте несохранившегося, построенного в 15 веке мазара над погребением Мирали-баба, который жил здесь в 11-12 веке.
Возвращаясь в центр, можно свернуть на улицу Абая. В каждом городе Казахстана одна из крупных улиц названа в честь поэта. В Сайраме она выглядит так.
Обрили уже.
В селе трёхязычие, практически все жители говорят на казахском, русском и узбекском языках. Надписи также во многих местах дублируются и на узбекском, причём ещё на кириллице.
Школа.
В селе действует и театр на узбекском языке.
Человек с фотоаппаратом в Сайраме ещё воспринимается, как диковинка. Взрослые спрашивают, откуда прибыли, на ответ "Из города", отвечают "А мы теперь тоже городские!" Один раз меня с друзьями пригласили домой на обед с просьбой сделать фотографии семьи и детей. Жалко время было ограничено, так как нужно было ещё не опоздать на поезд до Кызылорды. Даже дети на улицах периодически просили их сфотографировать, хотя сложно понять, зачем всем людям нужна фотография на чужом фотоаппарате, которую они скорее всего никогда не увидят. Хорошо, хоть люди на улицах наших городов стали реже спрашивать, дорогой ли фотоаппарат. Пару лет назад этот вопрос мог бы поставить в затруднительное положение.
Главная достопримечательность Сайрама - это даже не архитектурные памятники, а самса. Рекомендую!
Теперь пройдёмся на восток от центра. Шагов через 200, повернув направо - находится минарет Хызра Пайгамбара. Раньше минарет был частью мечети, которая сейчас не сохранилась, да и сам минарет сильно потрепало землетрясениями.
Узкая лестница...
...маленькие окошки...
...куча вандалов.
Минарет невысокий, наверное метров 10 в высоту.
И неширокий, диаметр в основании всего 3 метра, на вершине ещё меньше. Скоро здесь не останется места, свободного от любителей увековечить своё имя.
Так как очень много кладбищ находится прямо в центре села, они в основном оформлены так, что со стороны улицы незнающий прохожий даже не поймёт, что за дверью.
Колодец.
Реконструкция мавзолея Ходжи Салиха (Талига).
Мавзолей мы нашли еле-еле. Во-первых, потому что он был совсем не похож на фотографии 70-х годов. Во-вторых, потому что рядом с ним не было ни одной таблички. В-третьих, поразила дипломатичность местных жителей. Если местный житель не знал ответа на вопрос, где находится то или иное место, он никогда прямо не признавался в незнании. Вместо этого он мог невозмутимо сказать, например: "Все знают, где это. Пройдите туда метров 50 и вам любой скажет". Через 50 метров история повторялась. Причём даже женщины, которые стояли у самого мавзолея не знали, что это за мавзолей. В итоге, спасли географические координаты и гугл-карты.
После реставрации мавзолей слабо похож на то, что было в тех же 1970-х годах.
Мозаика как-то криво склеена, да и вообще зачем нужно было её клеить на историческое здание, которое потеряло свой вид.
Хорошо, хоть фрагментами оставили оригинальный материал.
Что понравилось в Сайраме - это арыки. Вода в них есть всегда.
Вода периодически подаётся то на одну улицу, то на другую, заходя с улиц в дома, огороды. Пример для Алматы.
Возвращаемся в уже знакомый центр и идём на север. Метров через триста на старом кладбище - ещё один мавзолей - Абдель Азизбаба, самый крупный из сайрамских. К основному объёму здесь пристроено ещё два, над каждым из который свой купол.
Ещё дальше на северо-запад - мавзолей Ибрагим-ата. Его кстати нормально оформили, рядом организовано продают сувениры и брошюры о Сайраме. Считается, что мавзолей построен над могилой отца Ахмеда Яссави.
С высоты холма, на котором расположен мавзолей, можно видеть уже край Сайрама и нынешнего Шымкента. Дальше уже Сайрамский район.
П.С. Спасибо за внимание! Читайте меня и в Твиттере: @YakovFedorov