--- title: "Путешествие по Узбекистану: Pure Central Asia. Часть 1. Из Советского Ташкента в Средневековый Самаркан" description: "- Мы же уже 2 часа здесь на жаре! - Осторожно, чьи-то тюки над головой! - Мы из Казахстана, понимае..." author: "merue__me" published: "2016-02-16T02:37:24+00:00" modified: "2016-04-04T15:53:23+00:00" locale: "ru" canonical_url: "https://yvision.kz/post/puteshestvie-po-uzbekistanu-pure-central-asia-chast-1-iz-sovetskogo-tashkenta-v-srednevekovyy-samark-678679" markdown_url: "https://yvision.kz/post/puteshestvie-po-uzbekistanu-pure-central-asia-chast-1-iz-sovetskogo-tashkenta-v-srednevekovyy-samark-678679/markdown" site_name: "Yvision.kz" --- # Путешествие по Узбекистану: Pure Central Asia. Часть 1. Из Советского Ташкента в Средневековый Самаркан > - Мы же уже 2 часа здесь на жаре! - Осторожно, чьи-то тюки над головой! - Мы из Казахстана, понимае... - Мы же уже 2 часа здесь на жаре! - Осторожно, чьи-то тюки над головой! - Мы из Казахстана, понимаете, группой, половина прошла, а мы стоим! Примерно так начинается Ваше путешествие в солнечную страну потомков Великого эмира Тимура, если Вы направляетесь в Узбекскую Республику в качестве обычного туриста из Казахстана. Итак, какой-нибудь автобус оставил Вас на посту Жибек Жолы у пос. Черняевка, что в нескольких километрах от г. Сарыагаш - маленького городка на самом южном рубеже самой южной области нашей страны. На казахстанско-узбекской границе всегда шумно, многолюдно, суетно, грубо и невыносимо жарко. Таможенники чего-то орут, граждане обеих стран отчего-то тоже, во всей этой огромной толпе мелькают синие и зеленые паспорта, хозяева которых должны постараться их не обронить, помять или, не дай Бог, потерять. ![Путешествие по Узбекистану: Pure Central Asia. Часть 1. Из Советского Ташкента в Средневековый Самаркан](http://storage.yvision.kz/images/user/merue__me/JehRHYmFh5a1D4A39f3zO7UjJO0Inn.png) Пройти контроль побыстрее хотят все - не особо озадаченные вежливостью мужчины с огромными баулами, наверняка торгующие здесь и там; шустрые, отлично работающие локтями женщины, видимо, навещавшие родственников на другой стороне, но тоже с тяжеленными сумками; юркие старики и дети, естественно с кладью на руках, удивительно стойко переносящие привычную давку, и мы, туристы, тоже с сумками. Которые приходится волочить за собой, ну или поднимать высоко над головой во время редких передвижений в нескончаемой очереди. И не понятно сразу, что же так влияет на сложность перехода границы - формальные недоработки тамошних служб, большой поток людей, горячий южный темперамент большинства переходящих границу, или все-таки 40 градусная жара. Посчитав всю валюту, перевозимую в страну, вплоть до завалявшихся 50 тенге в левом кармане фланелевых брюк, перечислив всю технику, ввозимую с собой, включая старенькую нокию с (!) зарядкой (а того требуют суровые правила заполнения таможенной декларации, отчего чувствуешь себя немного гангстером, перевозящим винтовку и флеш-карту с секретными данными), я уверенно сдаю-таки таможенному дяденьке за стойкой вышеназванный документ. Поговаривают, что в декларации все должно быть ух как честно написано, а то ведь и проверить могут. В принципе так и случилось - внимание служб привлек фотоаппарат подруги и его содержимое, а ноутбук другой был и вовсе исследован с потрохами, вплоть до папок с личными фото и видео. Ага, попробуй заикнись тут о личной неприкосновенности! В общем, повозмущавшись, потолкавшись и изрядно, ссори, попотев, после 3-4 или даже 5 часового перехода вся большая группа свободна и может направляться на все 4 стороны сего государства, не забыв, однако, прикупить воды в расположенном в 2 шагах от приграничного поста ларьке, скорее всего по цене раза в три превышающей фактическую. Тенге за валюту тоже сошло, и хотя бойкие продавцы тут же предложили поменять валюту на сом, руководствуясь здравым смыслом мы, поблагодарив, все же отказались. Сказать честно, немного непривычно въезжать в столицу сразу через пол - часа от таможенного поста. Нас, группу студентов, уже ждал комфортабельный автобус от местных туроператоров (кстати, не одной мне он показался более оснащенным и удобным, чем прежний, мчавший по ухабистым местами дорогам Южного Казахстана с отсутствующей придорожной инфраструктурой). Конечно, от погранпункта с расположившимся здесь же небольшим населенным пунктом самостоятельно добраться до Ташкента можно , в принципе, на любом такси. ![Путешествие по Узбекистану: Pure Central Asia. Часть 1. Из Советского Ташкента в Средневековый Самаркан](http://storage.yvision.kz/images/user/merue__me/T2WeHGB6k0S5YS5y9uhDxYBxYr3Tjx.png) На въезде в Ташкент Пригородная часть Ташкента до боли напоминает Турксибский район Алматы – те же ветвистые высокие деревья, нескончаемые арыки вдоль широких дорог, тенистые аллеи, обилие недорогих придорожных кафе и забегаловок с надписями типа «самса, чебуреки», даже люди чем-то похожи. Не похожи машины. Они здесь делятся на 2 категории – бюджетные корейские марки местной сборки типа DaewooNexia и DaewooMatiz или еще оставшиеся с былых времен старые добрые жигули всех моделей и очкастые москвичи, и кажется, последних даже больше. Таксисты говорят, что ситуация объясняется высокими пошлинами на ввозимые автомобили в целях поддержки местного автопрома. Тут же подумалось, что подобная мера, наверное, вмиг стала бы излечением от всенародной любви наших соотечественников к импортным внедорожникам, водители которых очень любят показать на улицах наших городов «кто здесь хозяин и сидит высоко». Хотя, замечу, «крутости» на дорогах одинаковые скромные машины не добавляют, зато благодаря этому, зачастую можно ощутить эффект «80-х», когда Ташкент был крупнейшим экономическим и культурным центром на всем азиатском пространстве необъятного союза. Въезжая в центр города, удостоверяешься, что так оно и было - проспекты оказываются еще шире алматинских, экскурсовод перечисляет названия многочисленных парков и скверов (оказывается, площадь зеленых насаждений в Ташкенте составляет около 35%, тогда как в Алматы - не более 18), а Википедия гласит, что на закате Советского Союза население города уже достигало отметки 2 млн. человек. ![Путешествие по Узбекистану: Pure Central Asia. Часть 1. Из Советского Ташкента в Средневековый Самаркан](https://storage.yvision.kz/images/user/merue__me/zL69X5MPWHyhR3hN9B8BWe3pez2zbj.jpg) **На улицах Ташкента часто можно встретить вот такие раритеты – классика советского автопрома** Зато в современном Узбекистане любой среднестатистический турист вмиг может почувствовать себя чуть ли не миллионером. Благодаря низкой стоимости местной валюты, обменяв тенге, можно буквально сойти за человека, кидающим купюры налево и направо. 1 тенге равняется примерно 13 сум, поэтому, обменяв у туроператора всю стипендию, а это - ни много, ни мало, около 17 000 тенге на руки счастливые студенты получили пачки денег, номиналом в 500 и 1000 сум, которые с трудом умещались в рюкзаки. Сразу оговорюсь, что тур был куплен заранее, а то, что обменяли - быстро разошлось по кафе и ресторанам, а также было с радостью оставлено в сувенирных ларьках и бездумно растрачено на базарах. Но об этом чуть позже. ![Путешествие по Узбекистану: Pure Central Asia. Часть 1. Из Советского Ташкента в Средневековый Самаркан](https://storage.yvision.kz/images/user/merue__me/8vaLUC87raARZ8BbwVQ7ZMZ2RQfkLN.jpg) На самом деле, согласно программе Ташкент являлся лишь «перевалочным» пунктом на пути в другие города, знакомство с ним ожидало в самом конце поездки. Уже на следующее утро автобус мчал на пути к средневековому Самарканду, а потом была запланирована более древняя Бухара - излюбленные туристами центры архитектуры и старины. Кстати о туристах - в обоих городах русскоговорящих групп было не очень много, в сравнении с иностранцами из-за рубежа. И в основном, дальнего – голландцы, датчане, французы, итальянцы, немцы, китайцы, корейцы… Последние, в одной из экскурсий, то и дело отвлекаясь на нашу большую и довольно шумную группу, все время спрашивали, откуда мы. Ответ довольно-таки интернациональной группы «из соседнего, мол, Казахстана» их, похоже, не удовлетворил, и, повторяя, какие мы все разные, стали спрашивать о стране, и можно ли встретить такое же количество типичной среднеазиатской архитектуры у нас, ведь в географическом и культурном плане 2 страны вроде как бы близки. Когда на ум пришли только знаменитый мавзолей Ходжа Ахмеда Йассауи в Туркестане (построенный никем иным как самим эмиром Тимуром, уроженцем этих мест), мавзолей Айша биби и Арыстан баба, и смутные представления о разрушенных древних городищах где-то на просторах Южного Казахстана, мне пришлось ответить «что, видимо нет, не очень близки, и памятников Средневековья, к сожалению, сохранено не так уж много; зато к нам можно приехать за другим» (а зачем именно- я еще не совсем разобралась). ![Путешествие по Узбекистану: Pure Central Asia. Часть 1. Из Советского Ташкента в Средневековый Самаркан](https://storage.yvision.kz/images/user/merue__me/RIm3EQtVsb3zRRwx634Qj4Qoyp817C.jpg) **Самарканд- вид сверху** [http://old.mototravel.info/Volf/637.htm](http://old.mototravel.info/Volf/637.htm) Дорога от Ташкента до Самарканда заняла каких-нибудь 5 часов и вот уже мы в городе, в котором застыла эпоха Великого Эмира Тимура. Это – его город, здесь он до сих пор и покоится, здесь он строил дворцы и мечети, медресе и усыпальницы. Хоть и выше я назвала Самарканд средневековым, не пугайтесь, это не пренебрежение историей, ведь на самом деле городу более 2000 лет, когда-то давным-давно он был известен как столица государства Согдиана. Являясь центром культуры и ремесел, позже он стал стратегическим городом на Шелковом пути. Однако именно Средневековье наложило на город свой финальный штрих, и самыми знаменитыми объектами по сей день остаются строения эпохи тимуридов. ![Путешествие по Узбекистану: Pure Central Asia. Часть 1. Из Советского Ташкента в Средневековый Самаркан](http://storage.yvision.kz/images/user/merue__me/gGaI4AsBH029FEPq2yK2vVwIvHB382.png) Мавзолей Гур Эмир – фамильный склеп Эмира Тимура Поэтому, после короткого отдыха в отеле нас уже ожидал гид, сообщивший, что первый на очереди – как раз мавзолей Гур-Эмир - фамильная усыпальница самого Тамерлана и его ближайших родственников, датируемая 1403-1404 гг. (не знаю почему, но еще со школы запомнился год смерти завоевателя – 1405 год). Останки Хромого Тимура (еще одно прозвище великого правителя), двух его сыновей - Махруха и Мираншаха, внуков Султана и Улугбека,а также учителя эмира – Мир Саид Барака покоятся непосредственно в склепе под мавзолеем, на поверхности же туристы видят лишь саркофаги, расположенные согласно положению погребенных в нижнем ярусе. То, что мавзолей является вечным пристанищем Тимура ясно сразу - богатая резьба, окропленная позолотой, сложные росписи, в прямом смысле ослепляющая огромная люстра, великолепно выполненное оформление купола действительно передают атмосферу величественного покоя выдающегося правителя моголов. ![Путешествие по Узбекистану: Pure Central Asia. Часть 1. Из Советского Ташкента в Средневековый Самаркан](https://storage.yvision.kz/images/user/merue__me/A5FJ3IhaML2nhDsGJ17B450C9TMo5O.jpg) **Позолоченный купол мавзолея Гур Эмир** Если мавзолей дает представление о величии самого эмира, то площадь Регистан – это о том, как жил богатый город в лучшие свои годы, согласно всем канонам ислама, с предводителями, благоволившим развитию искусства, благодаря которым строились сооружения, отливающие голубым и зеленым от яркой фрески на стенах. Скорее всего, именно этот архитектурный ансамбль, состоящий из трех мечетей (Улугбека, Шердор и Тилля-Кари) вы увидите в первую очередь, вбивая в поисковик слово «Самарканд», потому что комплекс давно стал символом города, а впрочем, и всего средневекового зодчества мусульманского Востока. ** ![Путешествие по Узбекистану: Pure Central Asia. Часть 1. Из Советского Ташкента в Средневековый Самаркан](https://storage.yvision.kz/images/user/merue__me/91QWzpT2sX7YyWrTHn74c7Dk9Q89hm.jpg) ** **Площадь Регистан внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО** Еще большим погружением в эпоху владычества Тимуридов, несомненно, станет посещение комплекса усыпальниц Шахи Зинда. Чередуясь друг за другом, эти сооружения образуют собой небольшую улочку, которая на все 100 % воссоздает типичный среднеазиатский город 15-16 вв, коим и был Самарканд несколько столетий назад. Конечно, должное нужно отдать властям: реконструкция множества памятников целых кварталов, возрождение древних мавзолеев – дело затратное и кропотливое. Но именно в таких случаях игра стоит свеч - поток туристов не убывает, а наоборот, увеличивается из года в год, а местные жители чтят и помнят историю, и стараются всеми силами сохранять как материальное, так и духовное наследие. Можно часами разглядывать мозаику или просто как ребенок радоваться ну очень уж атмосферным фотографиям, можно слушать рассказы гида о том, как формировались каноны древнего зодчеств… . А можно, уйдя подальше от группы, попробовать расслышать звуки Средневековья - вот заиграл вечерний азан (призыв на молитву), торговец зазывает купить халвы, мимо шумно проносится груженная дынями арба, глашатаи разносят очередной указ эмира, а где-то из глубин махалля (традиционные внутренние дворики) доносятся барабанная дробь дойры и протяжные звуки танбура (струнный инструмент, внешне чем-то напоминающий нашу домбру). ![Путешествие по Узбекистану: Pure Central Asia. Часть 1. Из Советского Ташкента в Средневековый Самаркан](https://storage.yvision.kz/images/user/merue__me/q3T9gaZ4zF1M5al94Qv7632ANu2XAO.jpg) **Улочки комплекса Шахи Зинда** Еще одного тимурида большинство, конечно, знает еще из курса школьной астрономии – тот самый Улугбек, между прочим, тоже правитель Самарканда и внук Тимура, который задолго до европейских ученых просчитал продолжительность астрологического года. А это - аккурат 365 дней, 6 часов, 10 минут, 8 секунд (с погрешностью + 58 секунд). Высчитывал он в своей шикарной по тем временам обсерватории, которой уже давно нет, а вот подземный артефакт – квадрант для астрономических вычислений (естественно, что такое и квадрант и с чем его едят я потом благополучно «узнавала» из просторов интернета) отлично сохранился до наших дней. Гиды, конечно, тоже рассказывают, как одаренный правитель делал невероятные открытия в первой половине XV (!) века, но вот все же понять, как две 40-ка метровые дуги помогали исчислять точное положение светил, мое типично гуманитарное мышление не помогло. А в расположенном рядом музее оставалось только удивляться «продвинутости» науки на Востоке. ![Путешествие по Узбекистану: Pure Central Asia. Часть 1. Из Советского Ташкента в Средневековый Самаркан](http://storage.yvision.kz/images/user/merue__me/h65eZhbwYwt5Uk0jnCv4egv826x9fa.png) Тот самый квадрант Улугбека После того, как местные гиды (которые, кстати, везде были у нас настоящими профессионалами, что наводит на мысль, что работа экскурсоводов в целом в Узбекистане поставлена очень хорошо, многие сопровождали туристов еще в советские годы) познакомили с внуком Тимура, нас отправляют посмотреть мечеть Биби ханум – старшей жены правителя Сараи Мульк Ханум. Как и положено на Востоке, здание, невероятно грандиозное и масштабное, овеяно легендами и мифами. То ли Тамерлан построил мечеть как дань любви к своей, так скажем, байбише. То ли это она для него построила в качестве сюрприза после очередного из похода, а красота сооружения – результат безответной любви архитектора к эмировой жене. Но исторические факты говорят о том, что мечеть была построена в качестве огромной благодарственной жертвы Всевышнему за удачный поход на Индию в конце 14 века. Это сейчас снаружи мечеть Биби ханум выглядит так впечатляюще после тщательной реконструкции, потому что, когда к нему обратились историки-реставраторы, здание было в печальном полуразрушенном виде. Внутри, конечно, убранство требует дальнейшей работы, поэтому мечеть ныне недействующая и лишь выполняет функции памятника архитектуры. Как Вы уже догадались, перемещаясь из одного мавзолей в другой, из новых кварталов в старые, да еще и поспевая за группой не всегда удается сделать качественные снимки. Поэтому – вот фото из сети ниже. ![Путешествие по Узбекистану: Pure Central Asia. Часть 1. Из Советского Ташкента в Средневековый Самаркан](https://storage.yvision.kz/images/user/merue__me/Io1ejDn4kYrEw4who7OCQ7XCzK5VcT.jpg) **Соборная мечеть Биби ханум – самая большая мечеть в Средней Азии** **[http://www.rodon.org/foto-081028200708](http://www.rodon.org/foto-081028200708)** Слушать можно много, но внимание многих сразу приковывает, мягко говоря, не маленьких размеров мраморная подставка для Корана – по фото можно догадаться, какой большой была рукопись священной книги, написанной в 7 веке и привезенным Тамерланом во время одного из завоеваний на территории современного Ирака. Сейчас оригинал этой рукописи хранится в Ташкентском музее Корана, где автору тоже удалось побывать, но это уже другая история. ![Путешествие по Узбекистану: Pure Central Asia. Часть 1. Из Советского Ташкента в Средневековый Самаркан](http://im9.asset.yvimg.kz/userimages/merue__me/2XzQ9K7IPJAnfphbfcQKywPRpuAx8t.png) **Подставка для Большого Корана в Самарканде** Всегда мечтали побывать на шумном восточном базаре? Да вот же он, расположился прям у вышеописанной мечети и называет Siyob. Ряды ломятся от поделок народных мастеров, самого вкусного отведанного мной хлеба - традиционной самаркандской лепешки; на входе женщины в длинных разноцветных платьях предлагают шелковые и шерстяные платки – отличный вариант для сувенира. Но! Лично моей целью было прикупить сладостей. Много сладостей. И если различные орешки и сухофрукты нашему жителю не в новинку, то именно традиционные местные сладости не оставляют равнодушным НИКОГО! ![Путешествие по Узбекистану: Pure Central Asia. Часть 1. Из Советского Ташкента в Средневековый Самаркан](http://storage.yvision.kz/images/user/merue__me/Ey9JG44V5dFWBmk4MoafwjXriWXONW.png) **Восточный базар «Siyob» в** Самарканде Помните, раньше вместе с распространенными «морскими камушками» в детстве нам покупали белые сладкие квадратики, чаще всего в розовую или голубую полоску? Оказывается, это и есть узбекские конфетки, называются «парварда», и их на прилавках в избытке, а видов рахат-лукума не меньше, чем на турецких базарах. Помадки, наподобие щербета (почему-то мне показалось, что торговец назвал это тоже халвой) стоят совсем дешево, а разнообразие вкусов и цветов удивит даже гурманов. Ну и таких сладкоежек, как я. ![Путешествие по Узбекистану: Pure Central Asia. Часть 1. Из Советского Ташкента в Средневековый Самаркан](http://storage.yvision.kz/images/user/merue__me/jl90Q33c1h4Y3lZdqTep1H8Ul44lvE.png) **Рай для сладкоежек на Восточном базаре** **[http://sanyok-belarus.narod.ru/index/0-58](http://sanyok-belarus.narod.ru/index/0-58)** Кстати о халве. Если Вы всю жизнь утверждали, что не любите халву, значит, Вы просто не пробовали ее в Узбекистане (там производят около 50 видов) - тягучая белая ташкентская (в простонародье нуга со всевозможными сладкими добавками), более привычная нам халва из подсолнечника, кунжутная, арахисовая, маковая, нежная нитеобразная (пашмак)… . В итоге бесконечного дегустрирования моими фаворитами быстро стали халва кокандская и фисташковая - безумно вкусные вещи! Их я рекомендую закупать не стесняясь. Уж не помню цен, но в переводе на тенге обойдется она совсем недорого, да и удобно расфасованную ромбовидную сладость всегда приятно кому-нибудь подарить. Еще приятнее - уплетать в номере отеля, истребляя половину своего запаса для родных и друзей, как я, собственно, и делала прохладными вечерами, коротая время над своими путевыми заметками. ![Путешествие по Узбекистану: Pure Central Asia. Часть 1. Из Советского Ташкента в Средневековый Самаркан](https://storage.yvision.kz/images/user/merue__me/JHo6xRuSJ18akAg8YQ1Hj2HTlr3AJp.jpg) **Традиционная узбекская халва с фисташками** **[http://azu.uz/assorty/art/art_detail.php?ID=2516](http://azu.uz/assorty/art/art_detail.php?ID=2516)** Для тех, кто все же хочет исследовать город в свете фонарей, только один совет – не задерживайтесь допоздна. Особенно, если Вы – девушка, особенно, если стиль одежды, мягко говоря, очень уж «прогрессивный». Не то, чтобы на Вас будут показывать пальцем (в новых районах с обилием отелей всегда можно встретить современно одетых прогуливающихся иностранцев ), но лучше все же учитывать устои и быт местных жителей – консервативных скромных самаркандцев, предпочитающих традиционную одежду и не привыкших видеть короткие шорты «а –ля туристико» в темное время суток. Да и в свежую вечернюю прохладу (город находится у подножия, благодаря чему, в регионе всегда слегка ветрено и не так жарко) лучше прихватить какую-нибудь накидку. И подышать чистым воздухом. И зайти в недорогую чайхану, и выпить терпкого зеленого чая с цветным сладким шербетом, вкус которого долго еще будет напоминать о тихом, уютном, но несомненно, по-настоящему великом городе. ** ![Путешествие по Узбекистану: Pure Central Asia. Часть 1. Из Советского Ташкента в Средневековый Самаркан](http://storage.yvision.kz/images/user/merue__me/yKNWsG6545KE0DV0Ox725bcKaej1GF.png) ** **.... а на следующее утро поезд мчал уже на пути к другим древностям Востока…** --- Source: [https://yvision.kz/post/puteshestvie-po-uzbekistanu-pure-central-asia-chast-1-iz-sovetskogo-tashkenta-v-srednevekovyy-samark-678679](https://yvision.kz/post/puteshestvie-po-uzbekistanu-pure-central-asia-chast-1-iz-sovetskogo-tashkenta-v-srednevekovyy-samark-678679)