Эльбрус.
Самая высокая гора Европы. С одной стороны простая, с точки зрения техники, но при этом у неё есть своя мрачная статистика. Официальных данных о смертях по Эльбрусу нет. Однако, согласно неофициальным подсчетам, гора ежегодно уносит жизни 15−20 человек. Последний громкий случай - семейная пара гидов погибших в апреле 2017 года. По количеству жертв Эльбрус идет вровень с Монбланом (высочайшая вершина Западной Европы, 4810 м), который тоже привлекает тысячи туристов обманчивой легкостью восхождения. На Эльбрусе погибло больше людей, чем на Аконкагуа, Мак-Кинли и Килиманджаро.
Поэтому с самого начала Максут предостерегал нас от панибратского отношения к горе. Дедушка Эльбрус достаточно своенравен, поэтому, когда в первый же день на акклиматизационном выходе на Эльбрусе я сломал на леднике одну из палочек, Максут обрадовался - гора приняла!
Кстати, Максут тут живая легенда! С ним постоянно просились сфотографироваться, в приютах удивительно легко в "горячий сезон" сразу же находились свободные места. Благодаря Максуту нам удалось познакомиться с большим количеством известных альпинистов и интересных людей, которые окликали его в самых разных местах.
Например, в приюте, в котором мы остановились, "администратор" Костя сразу продемонстрировал свою олимпийку "ЦСКА Казахстан", с гордостью сказав, что получил из рук самого Жумаева - а когда увидел его - это надо было видеть! Другие постояльцы вылавливали Максута для многочисленных селфи. Потом уже на горе к нам подходили и спрашивали - не те ли мы казахи, с которым приехал Максут.
Маршрут на горе, по которому мы пошли, достаточно популярен и известен среди альпинистов и туристов. От посёлка Азау или поднимаетесь на своих двоих до знаменитых Бочек, или можно поехать на горнолыжном подъемнике - высота 3500, проходите акклиматизацию, можно подняться на "Приют 11" на высоте 4 100 - 4 200 метров (мы остановились чуть выше). Французский Подъёмник (как наш на Шымбулаке) 1000 рублей на человека до самого верха. Старый подъемник - оставшийся ещё со времён СССР - 250 рублей.
Цены на "жильё" примерно везде одинаковы - от 700 до 1000 рублей (общий вагончик с нарами, где электричество постоянно, или те, что повыше - там вечером включают генераторы). Двери не закрываются, шкафов нет. Деревянные, сколоченные в два уровня нары. Помещение не отапливается.
Можно пользоваться общей столовой (газ входит в стоимость жилья).
Неиспользованные продукты оставляют на общаковском столе - кому нужно тот берет. Покушали, не засиживайтесь, дайте место следующей группе, которая терпеливо ждёт, пока вы пользовались газовой плитой и сидели за столом. Несоблюдение этого правила может стать причиной конфликта. Можно пойти в местное кафе (это на высоте 3500) цены приемлимы с учётом высоты - 300~400 рублей за порцию.
За водой (любой) бегаете или к леднику, или к ближайшему горному ручью (который берет начало на том же леднике). Все удобства на улице, кстати, на высоте никто не заморачивается на выкапывание туалета, он стоит на ближайшем обрыве или на склоне, и всё улетает вниз. Из-за склона или обрыва все восходящие воздушные потоки вносят свои особенности - отверстие в полу временами превращается в аэротрубу, соответственно нужно быть осторожным. Поддувает очень даже, поэтому девушки порой предпочитают прогуливаться к ближайшим скалам и камням.
Для сибаритов есть итальянская гостиница (назвать её "бочкой" не повернётся язык) – номер в сутки 100 долларов: горячая холодная вода, душ, Кухня со столом и стульями без заноз, постоянный свет, отопление, Wi-Fi и др.
Итак снова о маршруте и о восхождении. Акклиматизировавшись в приюте пару дней, выходите на маршрут: Приют 11, вверх по тропе к Скалам Пастухова (высота 4 850), от них идите вверх к вмёрзшему в ледник и оставленному навсегда, как ориентировочная точка, ратраку (высота около 5 тысяч метров). Вверх от заброшенного ратрака к косой полке, по которой выходите на седловину (косая полка высится над 2-х километровым ледяным откосом, который негласно называют "трупосборником" – поскользнешься и слетишь туда, не успев в первые тройку секунд воспользоваться ледорубом, то труп найдут потом на скалах ниже). Тут у вас выбор - подняться на Восточную или Западную вершину Эльбруса. Западная выше.
Маршрут до скал Пастухова можно пройти пешком, а можно на ратраках - 3-7 тысяч рублей. Можно подняться на снегоходе, цена такая же. Ночной вызов снегохода и ратрака – 8 тысяч рублей. Те кто приезжают на ратраках и снегоходах - многие блюют на полке, а потом очень медленно идут (акклиматизация это не хухры мухры), но гидам пофигу - у них процент с транспорта. Погода в горах дело непредсказуемое, за 4 дня видел и жару с полным штилем, ураганный ветер (один из альпинистов весом 100 кг. чуть не улетел в ближайший обрыв, когда шёл на вершину), снег, дождь с грозой (молнии били так, что никто не рисковал даже высунуть нос, воздух был наэлектризован), град, туман. Поэтому прогноз погоды на вес золота. Стараются использовать 12 часовые отрезки, но горы есть горы. В день нашего штурма обещали полный штиль, по факту до полки шли в сильный ветер, который ощутимо сносил с ног.
Мое путешествие с приюта до вершины составило около 8 часов, с передышками, с отдыхом. Это отнюдь не прогулка по свежему воздуху. Ходьба в горных ботинках (легко поспорящих с горнолыжными) с кошками (что вносит свои коррективы в походку, нужно косолапить, чтобы не разорвать случайно штаны или не зацепиться шипами кошки на одной ноге за крепления кошек на другой ноге) быстро превращается в сложное и монотонное упражнение. Ещё тащишь с собой штурмовой рюкзак (с термосом, запасной курткой, едой, дополнительными ништяками), ледоруб, палки, карабины, усы, обвязку и прочее. Подъем дело тяжелое, но потом ещё примерно 3-5 часов спуска. Приходишь обратно в лагерь, в бочку с волочащимися и гудящими ногами. Спуск по снежно-ледовой каше (спасибо ратракам и снегоходам, солнцу) по уклону, на котором без кошек рискуешь улететь вниз - то ещё удовольствие. Говорить, смеяться, восторгаться, удивляться, хвастаться, показывать снимки - нет сил, валишься на нары, из последних сил укрываешься спальным мешком и проваливаешься в беспокойный сон, в котором нельзя шевелится (иначе проснёшься от того, что задыхаешься).
Очень важна физуха. Если в состоянии покоя внизу, в Алматы, у меня пульс около 50 ударов с минуту, то на горе после сна я насчитывал около 80-90. А на самой вершине пульс подскочил до 135 ударов в минуту, хотя я шёл очень и очень плавно и медленно. Иногда просыпаешься ночью от того, что перевернулся во сне и тебе резко не хватает воздуха, начинаешь задыхаться. Минуту восстанавливаешь дыхание и засыпаешь с мыслью - Больше не переворачиваться. И тут ты понимаешь, почему Максут легенда! Там где ты идёшь - он бежит, там где ползёшь - он бежит, там где ты упал - он улыбается подбадривает и снова бежит. А ещё страшнее Чингиз - улыбающийся парень на фото, который с посёлка Азау до вершины Эльбруса забегает за 3 с половиной часа!!!
На вершине горы очень помог фотоаппарат от Canon. И это не реклама, снимать перчатки не хочется ни разу: пронизывающий ледяной ветер вымораживает за секунды. Он же полирует лицо кристаллами льда и снега на седловине, если не надеть маску с очками. Экраны смартфонов мерзнут, батарейки заряженные до упора, из-за холода не хотят давать энергию для снимков. В этом отношении фотоаппарат с реальными рычажками и кнопками удобнее, чем виртуальная кнопка спуска на замерзшем экране сотки.
С точки зрения кухни, то читая опусы друзей и просматривая фото, могу уверенно сказать, что в Чегете, Терсколе, Азау (посёлки в долине вблизи Эльбруса) кухня вас не удивит: манты, лагман, шницель, жаркое, пельмени, хычины - все точно такое же как и в Алматы. Словно ты не на Кавказе. Точно также как не удивят сервис и общее ощущение порядка (словно нет одного хозяина, немного Махновщины). Люди очень душевные, любят поговорить. И очень много выходцев из Казахстана, например, тётя Люда в базовом лагере на бочках - она из Павлодара. Легендарный Абдулхалим ага Ольмезов (глава федерации альпинизма Кабардино-Балкарской республики, дважды покоритель Эвереста) тоже из Казахстана - он лично вручил нам сертификаты о покорении горы. Сюда нужно ехать только ради людей и ради природы.
Приеду ли я сюда снова? Скорее всего да, уже с сыновьями, чтобы снова попробовать взойти на гору уже вместе. Советовал бы съездить сюда друзьям? Если только они болеют горами...
Огромное спасибо авиакомпании Скат, благодаря которой это путешествие стало возможно!
#canonkazakhstan #canon #liveforthestory #scatairlines#авиакомпанияSCAT #накрыльяхSCAT
P.S. Фото буду загружать ещё, за раз можно добавить не более 40 файлов...
Запись из facebook