место в рейтинге
  • 8109
  • 132
  • 3
Нравится блог?
Подписывайтесь!

Его номер — шестой! Озеро Маншук Маметовой — удивительные морены Туюк-су

После того как в 1963 году Иссыкское Озеро приказало долго жить,  лишив жизни более 50 человек, ( но это не точно) руководство страны призадумалось о постройке "каменного щита" города - небезызвестной плотины Медео.

Фотокорреспондент «Вечерней Алма-Аты» Вячеслав Каморский, несколько лет назад уехавший из Казахстана и живущий сейчас в Калуге. Он прислал специально для Forbes.kz серию архивных снимков со своими подписями - о строительстве плотины, о прошедшем более 40 лет назад селе и о ликвидации его последствий.

Плотину впервые в мире решили создать с помощью направленных взрывов. Первый прогрохотал 21 октября 1966 года.

 

Тютелька в тютельку успев приладить последние бетонные опоры, инженеры -конструкторы и многочисленные члены ЦК, отвечающие как всегда головой за масштабные проекты, вытерли холодный пот со лба, когда рвануло таки на Алма- Ату в то жаркое лето 73 года месиво из грязи, валунов, деревьев, селе-ловушек из бетона и стали, вырванных по дороге к плотине.

Пока город кушал мороженное, спасаясь от духоты у фонтанов и каналов с переполненными до верха руслами, 4 дня Алма- Ату буквально спасали от трагедии. Сколько раз я слышала от старожил, что город наш - мина замедленного действия и однажды его смоет со всем содержимым, как ополаскивают проточной водой чашу с песком и мусором!

За прошедшие 100 лет 25 раз сель полоскал город и его окрестности. 1841 г, 1921 г и наконец 1973 г.  - еще помнят наши прадеды по рассказам родителей и их дедов.

От какого зверя построены дамбы и плотины, в частности наиболее популярная у алматинцев плотина Медео?

"Пять миллионов кубов селевого вброса отчаянно вгрызались в рыхлое ещё тело плотины, выискивая слабые места. То там, то тут на другой её стороне стали возникать фонтанчики, ручейки и небольшие потоки – вода начала просачиваться сквозь "надежду города". Если бы к пяти миллионам кубов, напиравшим сверху, прибавилось пять миллионов кубометров грунта и камней размытого тела плотины, то на месте Алма-Аты через несколько минут образовалось бы адское море" - выдержка из повествования Андрея Михайлова, очевидца, участника гляциологических экспедиций в системе Казгидромед  и автора статьи на сайте Информ бюро.

Маленькое на вид озеро номер 6! Вот этот зверь! Мореные озера -  зеленоватые.  Голубые,   холодные,  рождают  иной раз   черных  драконов – так  называют на Востоке сель. Явление  по силе разрушений сравнимое  пожалуй  только с цунами.

15 июля талые воды от ледников, а жара в тот год на высоте 3500 метров стола критически высокая, градусов на 15 выше обычного,  переполнила чашу озера и прорвало,  захватив с собой камни,  лед и песок. За 9  минут слизнуло дамбу в районе метеостанции Мынжылки(  «тысяча кобылиц»,  3100 м над уровнем моря),

 

за 3 минуты расправилось  с этой защитой, и пожирая все на своем пути, смяло и второе препятствие - турбазу ГОРЕЛЬНИК,   поиграв как ребенок конструктором -  стальной селеловушкой.

Относительно человеческих жертв сель, сошедший 15 июля 1973 года в ущелье Малой Алматинки, остаётся до сих пор одной из самых тёмных катастроф в истории Алма-Аты.«Основные человеческие жертвы были собраны в этот вечер на "Горельнике".

Первый селевой вал высотой 15 метров, шириной 50, с силой в 100 тонн на квадратный метр сотряс плотину на Медео в 18.17.» - А. Михайлов.

Вот вам и милое скромное озеро Маншук, с его каметообразным исчерченным ледником,  похожим больше на  серую каменную породу,  отливающую  серебром на солнце с тоненьким но нескончаемым ручейком,  истекающим в мутно-зеленую лахань,  тесно сомкнутую  со всех сторон насыпями и скалами.

Как расхлебывали последствия прорвавшего мореного омута и догоняющего все живое со скоростью 12 метров в секунду - история интересная и отдельная,  заслуживающая  самостоятельной статьи. А вот  прогулку до озера – виновника, чуть  было  не ахнувшей на весь город трагедией я расскажу в фотоотчете ,сделанного мной, а так же  моими друзьями,  и собранные из фотоматериалов с других сайтов в этом очерке.

23 июля 2017 года. На озере Маншук на высоте 3550 метров свежо,  в районе 15 градусов.

В городе в это время 40 градусов знойной алматинской  «прохлады».

Начинаем подъем по одному из  двух возможных  путей к знаменательному озеру в шортах и майках, а через 7 часов будем в теплых штанах и куртках фотографироваться  на озере и растирать окоченевшие ладони.

Из  города выбираемся мучительно медленно на 12 автобусе -  если представить 40 градусов в раскаленном городе – чашей ада,  то  маленький автобус,  под завязку забитый горнолюбителями -  ,  поднимающимися  по проспекту Достык – это микроадик в аде).

У подножья катка Медео берем билеты по 300 тг на эко-бас, стирающий тормозные колодки и поднимающий нас до Чимбулака.

До Чима есть и  альтернативный путь -  по канатной дороге за стоимость по прейскуранту. Дорога в небе пролегает как раз над плотиной с легкими белыми конструкциями смотровых площадок – крылышек, а  затем над селехранилищем и башенками селесбросов!

Редко кто из алмаатинцев и приезжих  может предположить, что именно в этой котловине, глубиной 150 метров, бушевала стихия  44 года назад, заполнив за считанные часы бурлящий казан до краев деревьями, трупами людей, вернее костями ярко желтого цвета,  отполированными в  каменной мясорубке до блеска, валунами, галтоваными грязевой  теркой  так тщательно, что  напоминали  гиганские округлые бусины.

Ты просто паришь над каньоном и сжимаешь пятую точку, желая проскочить это место побыстрее и надеясь на крепость  соединений твоей гондолы на стальном тросе –волоске.

На фото - весь этот каньон  глубиной  150 метров в 1973 году был  полон ила,  песка,  воды, камней,  деревьев, и всем. что  принес сель с озера  номер 6. Трудно поверить ,что  почти 12 миллионов кубометров воды могло ринуться на Алматы,  прорвись эта плотина.

 

башенные слесборники, призванные вбирать в себя с поверхности, внизу, селезборники с отводными каналами.

Вся вода из каньона должна была собираться в отводной сток под землей и выводиться наружу над катком Медео с левой стороны,  падая с приличной высоты.

 

 

сброс воды по скалистому склону горы Мохнатки в дни трагедии 1973 года

сброс воды из котла должен быт в конечном счете уйти в реку Малую Алматинку

Об этом есть  замечательный пост отдельной статьей тут:

https://yvision.kz/post/524066

И уникальные кадры и рассказ тут:

https://informburo.kz/stati/rokovaya-data-15-iyulya-1973-goda-etot-den-alma-ata-mogla-ne-perezhit-gde-byl-kunaev.html

15 минут и ты в шоколаде! А за 35 минут уже на Талгарском перевале и отплевываешь залетевших мошек в рот, глядя как муравейник города мерцает куполами мечетей,  покрытый  толстой полосой смога, четко разделяющую  твою зону комфорта от  зеленой, муравьиной и той, где начинаются чудеса. – Вот тебе пик Нурсултан на 4 с лишним тысяч метров, попробуй пощикотать свою горную лихорадку, если есть  снаряга, а вот тебе Левый Талгар – разбивай палатку , спи, ешь,  купайся в мореных озерцах и грейся на   4 метровых каменьях, выкинутых сюда обвалами или выдранными из горной породы неведомым великаном,  и ударом  десятиметровой ступни  выпнутыми  на  равнину в лечебные ромашки.

Выгрузившись на Чимбулачной площадке  у самой начальной точки горнолыжного курорта, а это 2200 метров, припекаемые солнцем,   в 9.45 ч  мы отправляемся по великолепной асфальтированной дороге, миновав знаменитый столб  вылетающей под напором воды из ржавой трубки, именуемой  « Дракончик». Зимой Дракончик облачается в голубой  кокон льда и так, замерев пред взором горнопроходцев, выплевывает на мороз бритвенно- острые струи водяного пара и белого холодного «пламени»,  наращивая панцирь высотой до  4 метров.

 

Кому обязаны его появлению туристы? Приятный недосмотр смотрителей заповедника,  халатность,  по которой  столько кубометров воды ежедневно сбрасывается с откоса  вниз? – на то, знатоки не дают ответа. По легенде зимой тут тренируются ледолазы,  летом же народ оболдевает от семицветных дисперсий двойной радуги.

Так Дракончик выглядит зимой).

 

Восхождение будет  длиться часов 7. Непрерывный подъем,  то с мягким, приятным  для пят уклоном,  то по сыпухе из гальки с мелкой, как какао  пылью, то  по совсем отвесным возвышенностям, наступая на  большие гранитные камушки,  врезающиеся в подошвы  берцев.

Мышцы без разминки забиваются  на 10 минуте пути,  дервинея и предательски фиксируя  колени и голени на  микрошажках. Двигаешься кряхтя и проклиная остаток пути, еще 6 с половиной часов  подъема.

Примерно на  третьем километре приходит облегчение во все чресла и члены. Молочная кислота перестает жечь  мышечные пучки, или  кровь разбегается по сосудам и мелким капиллярам так, что   мягкая  приятная боль только успокаивает и размягчает сгибание натруженных  связок и суставов. Медленно ритмично втыкаясь трекинговой палочкой в  траву,  щебень и жесткую  землю   уже  поднимаешь голову и глаза на всю эту красоту.  Стеклянный чистый воздух, сбегающие в кучовку и тут же распадающиеся  на клочья облачка, уносимые на верхушки тяньшаньских елей, стеной окаймляющих дорогу наверх, и улетающие  в самый центр солнечного света, к  черствым ледникам,  отсюда кажущимися пролитой сгущенкой на темные кирпичные шипы скал.

 

Дышишь в такт и потеешь,  обдуваемый ветерком. В тени холодно, останавливаться  не стоит.

 

В горах  заблудиться можно! В одном случае есть процент потеряться в горной системе – это  пойти  не по тропе. Во всех остальных случаях, чтобы заплутать в горах,  необходимо умение, забытый дома фонарик и проводник, который  знает более короткий путь!

Но если идти по проторенной сотнями ног и колес грунтовке,  а выше -  тропинке,  облысенной кроссами и берцами до состояния путеводной нити Ариадны и никуда не сворачивать -  то добраться можно к самому черту на  рога, ибо если там побывал один турик,  значит,  будьте уверены в данную минуту  на лысине чорта прямо сейчас пляшут  как минимум 10  горно-проходимцев…,и выкладывают фотки в инстаграмм, а тропа за ними выверена и посыпана солью.

Без карт и навигатора,  только по одной утоптанной  тропе реально дойти  в любую точку  Заилийского Алатау. Тем более, что  маршруты выверены десятилетиями,  пути ,  проложенные техникой и людьми несводимы, как татуировки на теле рецидивиста. Ну и горки размятого  конского навоза запахом  укажут вам правильную дорогу, господа!

Там, куда ступала хотя бы  10 пар  человечьих ног,  всегда будет путь, который  приведет вас в пункт назначения. Начинающих горных первопроходцев да пусть не страшит затерянный мир Конон ДОйля,  трава по пояс и  западни дикарей. Этой экзотики, увы, в горах Казахстана нет. Стоит только  следовать  проложенной до вас умными  людьми  тропинке!

Они и ступеньки для вас лет  20 назад ногами выдавили,  по которым естественным образом легко и  удобно  взбираться на кручу, и разветвленные  дорожки, если   пройти мимо  вон той красивой елочки вам вдруг  захотелось,  - тоже их есть у нас, и даже обходные пути,   вроде направо пойдешь – все равно на лево свернешь и  встретишься  через час на том же месте – и таких художеств свободных хватает. Выбираете тропу и  смело  полируете ее для других  поколений.

Может быть, когда то и ваши внуки пройдут  по вашим следам за  марьей-каревной, мелиссой для чая,  или родниковой водой.

А мы поднимаемся, обогнув пару  комфортабельных деревянных домиков, к мемориалу памяти – месту  весьма известному и даже облагороженному изрядно полукругами добросовестно сделанных скамеек,  ухоженными табличками с именами погибших в горах не только  Казахастана,  но и Эвереста, Гималаев.

 

 

Ступеньки, плитка под ногами,  кованные оградки и  цветы в тени корабельных елей – все напомнит о бренности нашего пути и хрупкости жизни, стиснутой мощью природы. Кто-то нашел свой покой под каменным завалом,  кто-то навсегда останется без вести пропавшим,  кто-то нашел свой последний приют под толщей холодной лавины, или утонул в  потоках миролюбивой реки, спасая ночью друга, кто-то  нелепо замерз на самой проходимом участке, вблизи тропы, только потому что  не взял теплые вещи.

Утонувшие, заваленные,  погребенные в грязевых потоках, уснувшие  навсегда от сердечного приступа и горной болезни,  75 летние,  15 летние, мужчины в основном, бывалые и  новички – нет разницы, нет рецепта и запатентованного способа откреститься от случая остаться в горах навсегда. Помни об этом!

Некоторые люди с почтением  приходят к этому месту, обнажая голову как если бы входили в дом покойного, кто-то не любит здесь  фотографироваться,  много говорить, молча  задумавшись и  не спеша и ты можешь побродить вдоль камней,  почитав имена, возраст и место последнего пристанища тех, кто не вернулся домой.

Одна юродивая белка -  живая душа, спускается поохотиться на  припасы туристов, выпрашивая  сласти и не боясь стягивать еду с ладони. Рыжий комок шерсти на  задних лапках, рассматривает тебя недолго,  заполучив свое лакомство,  тарится  на дереве. И если не угодил ее вкусам,  может  закидать шишками и корой!

Мы будем двигаться по красной нити пути Медео- Чимбулак – мемориал памяти -  Черные скалы – Мынжылкы – Альпинград – Озеро Маншук Маметовой. Из всего этого маршрута освновными базами, т.к. сказать, контрольными точками являются метеостанция Мынжылки, Альпинград и Озеро.  На этих условных  отметках мы решаем делать привал,  перекус,  отдых не более 15 минут. НО до них еще надо дойти.

Следуя извилистой тропе, узкой,  шириной в одну ногу,  мы от мемориала, выползаем на однообразную гравийную, местами каменистую дорогу,  где с левой стороны рассыпающиеся камнепадами топорщатся скалы, с другой – ущелье,  размытое тем страшным  селем,  глубиной метров  30. На самом дне ущелья,  тонкая Малая Алматинка, несется как  белая венка по  раздолбанному глубокому каналу. Сверху выбранная порода в мелкий камушек в разрезе, над ней -  зеленый  бугры и елочки. Вдали пик с гордым  названием Октябренок).

Только потом, спускаясь по этому ослепляющему солнцем отрезку пути,  я поняла – какой он затяжной,  невообразимо  муторный и как бы хотелось очутиться в портале,  способном переместить тебя, ладно уж, просто домой  в теплую ванну.

Минуем черные скалы и «могилу»  американского  туриста,  на плите которого  выбито имя и три буквы RIP. Рассказывают, что  будто  бы сей  человек прилетел из Оклахомы. Или Техаса, прямо с  трапа самолета  добежал до вертолета,  поднимающего туриков на заилийские пики, и  ломанулся прямо в гущу горной цепи. Без  оклиматизации,  отдыха и завтрака. По этой причине был  тут же  наказан  сердечным ударом, а на месте его  дисантировки теперь чернеет эта плита с напоминанием, что  в горах как бы все равно откуда ты  свалился сюда. Если не соблюдаешь правил -  то  третий ряд,  четвертое место.

Не знаю,  отчего  на  черных скалах  такой рисунок – как будто  неумелый психанувший маляр,  падая с 9  этажного дома по пути вниз  обливал стены бастиона черной краской,  только этот  узор не спутать ни с чем и попадается он не только в этом месте.

Вобще если в горах  еще один примечательный  маляр,  научившийся только  в своей жизни  фашистскую свастику рисовать. Давно уже его  ищут, чтобы   премию выдать за худоджества,  особенно   милейшие  патриархи,  бодро  в свои 85 покарающие горные вершины на раз,  быстрее моолдняка унылого. Так ВОТ  они  шлют ему пламенный привет, и если  увидят,   то неприменно  оранизуют полет художнику  с ближайшей скалы! И вы,  если увидите мужика с баллончиков,   хотябы запечатлейте этот фейс  на  фотоаппарат, чтобы мгновенно сделать его  звездой интернета!

 

Бутылки с водой, мармелад в пакете немного вздулись от  смены давления. Открываю уже на Мынжылках подушку с мармеладками, выпускаю из пакетика воздух. Интересно, а с черепной коробкой тоже самое сейчас происходит? Мозг и все жизненоважные запчасти в подраздувшем черепе немного болтаются в пространстве,  пока ты ощущаешь легкую эйфорию в предвкушении горняжки?

Вот тут,  за  три минуты первая плотина  Мынжилкы  пала. Первый бастион был взят «черным драконом» - как на востоке именуют  сель. Набравшись за 3 минуты обломками льда,  камней и воды, с новой силой, проделывая себе глубокое и широкое русло, сель смяло  эту бедную плотину и словно освирепев,  кинулось с удвоенной силой ниже по течению.

Сейчас на плотине тишь да гладь. Пасутся яки, пожевывая траву, забредя в остойную воду по пузо. Мокрая длинная шерсть их тащиться по  земле. Их  тут целое бомжующее стадо. Легенда о том, что они завезены из Китая передается из уст в уста,  пока яки  перемалывают жвачку, и смотрят на фотографов недоверчиво,  почесывая  вилы рогов о спины друг друга.

Мы,  перекусив, быстро оставляем   поголовье мирного скота в низовье,  на 3100 метрах и так же быстро  даем левее, следуя на Альпиград.

Я  частенько оборачиваюсь  на место нашей стоянки с красной треугольной табличкой на шесте,  незадуваемой  деревянной беседкой со стеклянными стенами,  серой дамбой,  руинами построек, на которых  серое граффити неловко подбадривало встречных скопированным с рекламного  щитка лыжником с крыльями. Он  грустно сгибался под грузом крыл и делал свой  видимо последний вираж, после чего,  следуя логике  прорисованному  с анатомичекими ошибками скелета, должен был переломаться и потерять ногу.

Быстрее и выше от этого места по горе, чтобы успеть в 16 часа к берегу озера, а сначала дойти  до Альпинграда. Затяжной,  еще более крутой подъем на гору.

Я помню такие ярые поднятия только в детстве, когда ты с санками пытаешься  во всей  зимней омуниции забраться на горку. Ноги разъезжаются,  дыхание сбивается, текут сопли и слезы, пот прошибает за хребтиной и тут же ветер пытается вымарозить уши и взмокший лоб.

При каждой частой остановке на передых  всматриваешься в миниатюрные детальки перевернутой табакерки внизу горы, и могучие  вырастающие на глазах цирки гор,  площадки. И плато.

 

Тоненькой тесьмой завивается зигзаг  прохода,  разрезающий изумрудную  гору до самой макушки. Это  Молодежный.  За ним пик Титов,  тот самый,  который  строен,  подтянут, интелегентен и который не идиот!

Разворачиваешь голову, чтобы  видеть куда ступаешь и любуешься исподлобья красавцем Амангельды, вспоминаешь, что  так звали свободного восставшего предводителя бедноты в 1916 году, и что в детстве черно белый  фильм о герое произвел не меньшее впечатление чем  теперь производит пик,  названный в его честь.

 

 

Вся гора в этот сезон усыпана пестрыми цветами – пряная смесь разносится холодным ветром вплоть до  проложенной трактором дороги,  для  грузовой техники. Цветы повсюду,  фиолетовые пятна, желтые,  белые,  розовые!  Только свободный  художник импрессионист  мог  щедрой рукой сеятеля забрызгать цветами зеленый склон,  по которому мы  продвигаемся, высунув язык на плечо. Мхи ядовито-травянного цвета, мягкими  кочками, как на болотах  покрывали спину возвышенности и на этих плешках  чудным микромиром жили целые  лилипутские пейзажи -  деревца,  камышинки,  кустарники.

Нам на встречу уже спускаются группами тех, кто  дошел до  площадки,  повосторгался,  запив чаем из термоса впечатления о проделанном пути, позади нас -  тянутся медленно ступающие уставшие люди. Все здороваются по негласной традиции гор друг с другом,  в первый и последний раз, даже если ты незнаком. Здравствуйте! Как там наверху погодка?» -   «О,  здравствуйте!  Великолепно!»

По сути,  Альпинград  это ровная площадка, удобная для  размещения палаток,  отдыха и  базы для лагеря,  от которой можно на следующий день уже подняться с новыми силами и оклиматизировавшись выше, на  перевалы Пионер,  на ледник Богдановича и куда душе угодно. В целом это площадка откуда можно стартануть в разных направлениях и с которой открывается уже сам ледник МАНШУК,  который в тот день нам и нужен был.

 

Перед тобой открывается  как на витрине драгоценных камней ряды пиков и вершин, обливаясь солнцем,  одетых в туман и снеговые облака как в манто,  эти небожители приветствуют тебя,  распластав все красоты на  показ. Как  дамы в самом соку  выкладывают  декольтированные  спины и груди в алмазах и жемчугах,  обдуваемые опахалом – так этот горный развал соблазнительно  открывался именно для тебя во всех своих видах и прелестях  -Иглы Туюк-су,  пик Молодежный, Титов.

А развернись назад -  белый  лизун  - предмет изучения глясиологов – сам леднник Маншук – окружен стаей перевалов и пиков Пионер-Учитель, Антикайнен, Орджоникидзе, Маяковский. И посреди всего хоровода  ты – букашка, пьешь воду из бутылки,  жуешь  бутерброд и подумываешь : « Ну ,  давай,  весели меня,  пуп мира!»

А пуп мира завязался узлом, заледенел,  молча поблескивает морщинами,  журчит талыми водами, да скрепит камнепадами. Смотрят на тебя только сурки из нор, как на дикаря, нарушающего  тишину и размеренный покой этих мест.

Еще 30-40 минут последнего подъема, вгрызания палочки в грунт,   перемешанный с грязью,  щебнем и галькой,  протараненного и скинутого  по бокам дороги большим бульдозером, который затащили сюда в 2015 году, и бросили отдыхать у черного камня – тоже мемориала придорожного, еще  150 метров  по тропке вдоль разрытого перешейка, который пропахали трактором для того, чтобы  тающий фирн, набив чашу озера  ледяными обломками постепенно смывался тонким потоком вниз, не   переполняя котлован, глубиной 30 метров, и не  разнес бы снова все дамбы на своем пути, еще чуть -чуть и глазу откроется  исторический вид – как в том фильме, только поменяв существительные : « Вот  дорога, вот сток,  вот перевал Пионер и камни со скалами, а вот оно – озеро».

Я снимаю на камеру телефона свое продвижение.  Отрыв от группы, стремительный отрыв, с желанием дойти первой .Это уж самолюбие личное. Снимаю, как ставлю дрожа, ноги на  узенькую площадку между отвалом породы и обрывом, в который потихоньку полегоньку микроселями скатывается живая  грязь и камушки, срываясь в общий хлиплый поток перешейка и уносимые в некую  дыру в земле,  о  конце и глубине которой  ученные до сих пор ничего не знают, я снимаю, как  минуя  этот участок я наконец оказываюсь на просторном побережье зеленой талой  лужи,  только по названию  напоминающего мореное озеро.

Повсюду камни, россыпи  булыжников. Словно  вначале насыпали  горку каменьев, для замеса, внутри сделали   кратер и залили воды. Неровно растекается  водица, стремясь  вытянуться в овал, к тому месту,  где  люди  догадались при помощи насосов и техники  произвести кровопускание, спасая от чрезмерного  давления  весь организм ниже по течению.

«Прорыв озер сопровождался сильным обрушением моренных толщ с образованием в нем крупных провалов и трещин, по которым водный поток мгновенно низвергался вниз в подземные гроты и каналы фильтрации. Заполнив их, он вновь появился на поверхности морены в виде фонтанирующего столба, вынеся из гротов огромные глыбы льда размером 8-10 метров. Насыщенный наносами и обломками льда водный поток на морене превратился в водокаменный сель. Двигаясь по поверхности морены со скоростью до 4 м/с, через 9 минут сель достиг плотины «Мынжилки», расположенной в долине в верховьях реки Малая Алматинка на высоте 3000 метров.»

Это я читаю уже дома, поднимая глаза  от экрана – « Ах  вот ты  какой,  цветочек аленький!»

За каких- то 9 минут,   от  озера до Мынжилкы преодолевается расстояние селевым потоком. В то время как мы проделываем его  за  2 часа, в лучшем случае зимой на попе -  за 25 минут. Скатившись по снегу по ледяному укатнному желобу.

Смотрю в отражение, где холодцом грязно серого глетчера раздался в обе стороны  кусман льда в зеленом соусе. Плавает это кушанье в чаше, по бортам тарелки -  возвышения – цепи гор, а у самой воды -  домик смотрителя,  прикованного цепью к краю  берега, как Гефест к скале, чтобы  орел каждый день  выклевывал ему печень. Черный пес дрыхнет  безучастно у коптерки, с хорошей такой дверью,   истертыми ботами на пороге и раскладушками по одаль. Рядом – гора апокалиптических канистр с пресной водой и топливом для печки. Снега тут нет, кроме куска нависшего льда. Нет, не прикован смотритель цепями .Вышел,  поздоровался с нами, посидел на берегу,  грустно  задумавшись и покосившись на уровень, торчащий из воды на отметке 24 метра, и  медленно забрался в берлогу.

Я даже не окунула рук в воду. Почему? Только  через  7 дней задаюсь этим вопросом! Застегиваясь на все замки, и пряча руки в карманы от холода,  смотрю на воду,  на то, как друзья щелкаются  на фоне,  фоткают меня,  как  добираются еще  3 человека.  Весело  прихваизируют столик и кровать смотрителя, чтобы  попить чайку, фотографируют истоптанные боты, пса, ледник, перевалы, вновь себя на фоне  пса,  домика,  ледника,  на фоне нас, мы на фоне их…

Всё!   Приятное чувство  законченности в деле распространяется по  телу и в мыслях ,  заполняя ниши других несбывшихся дел и стараний. Хорошо! Дошли!  Обратный путь – лишь перекрутка пленки назад и затемнение кадра, ибо  добравшись  до озера в 16 часа,   в городе мы будем, если повезет, не раньше 23 часов, а спускаться будем в закат. Только освещение поменяется и очередность планов сменится.

Не найду я свои потерянные очки,   не воспользуюсь припасенным фонариком,  сотру пальцы на ногах,  проклиная  свои горные ботики, съем четвертый бутерброд по дороге, и с  выгнутыми  словно в обратную сторону коленками от  постоянного  спуска ,  заеду в жаркую ночную Алма- Ату, мечтая о ванне,  о  сортировке фотографий и о  том чудном месте, с которого начались или вернее продолжаются исторические природные  процессы, со  щитом или без него,  но  шевелящие колесо времени по своим  часам и меркам. А я лишь подсмотрела немного в щелочку за  этим процессом, в данную  секунду и пересказал увиденное в миллиметровую  щель вам. Мой читатель!

Если в эту крохотную пространственно-временную  скважину так много и так красиво  видно из моего  положения,  то что можно  было бы увидеть, если бы  не было временных ограничений для человека? Рождение и смерть этих гор – как минимум!

На этой философской ноте заканчиваю свое описание похода   на славное озеро Маншук, названное в честь гордой красавице, с высоты своих 20 лет, взирающей  сверху вниз, уложившей  аж 74 фашиста. Маленькая ,  но сильная и гордая,  убивающая и бесстрашная!  Пожалуй, озеро  чем-то напоминает характер Маншук своей  разрушительной красотой, скрытой силой и величием!

Ps:

Краткий пересказ маршрута:

Доехав на автомобиле до «Ворот Туюк-Су», начинаем подъем по дороге вдоль реки Малая Алматинка. Слева остаются громадные 600-метровые скальные бастионы, по которым проложено несколько сложных альпинистских маршрутов. Через 50 минут движения дорога заканчивается на высоте 3000 метров , в урочище Мынжылки, где находится селезащитная плотина и высокогорная метеостанция. От этой точки дорога, переходящая в тропу, следует круто вверх по травянистому гребню до Альпинграда. Альпинград – это широкая ровная поляна, расположенная на высоте 3450м. над уровнем моря. Отсюда прекрасный вид на цирк ледника Туюк-Су с прилегающими к нему вершинами. Переход от метеостанции до Альпинграда занимает 45 минут. Далее путь ведет по лощине, по склонами пика Амангельды, вплоть до конечной морены ледника Маншук Маметовой. Подъем на морену недолгий, и занимает 15-20 минут. Это место я является конечным пунктом нашего пути, находящимся на высоте 3550м. Моренный гребень здесь зажат между 700-метровыми вертикальными стенами пиков Пионер и Учитель, и ледником Маншук Маметовой. Сам ледник берет начало на склонах пика Маншук Маметовой, и спускается в виде причудливой формы ледопада.

Благодарю за помощь в создании фотоотчета Павла Рамазанова, Ольгу Кулакову, Андрея Михайлова, и всех любителей и фотографов, чьи фото были использованы в очерке. Пишите, еслии  узнали свои фотографии,  буду рада отзывам.

Эльвира Сейфулина ella1979
я - патриот своей страны. Я люблю свой Казахстан.
30 июля 2017, 23:24
1174

Загрузка...
Loading...

Комментарии

Спасибо за увлекательный рассказ! Очень интересно пишите! Позавчера были у мемориала погибшим альпинистам и кормили разбалованную вниманием туристов белку! ;-) !
))) она любит бананы и не ест засахаренную вишню.
Nait1
1
0
Молодчина, шикарно всё описано!
Отличный пост! Спасибо! Будто сама побывала)
Шикарные фото)))
Да, репортаж супер! + за оПупенские фотки;)

Оставьте свой комментарий

Спасибо за открытие блога в Yvision.kz! Чтобы убедиться в отсутствии спама, все комментарии новых пользователей проходят премодерацию. Соблюдение правил нашей блог-платформы ускорит ваш переход в категорию надежных пользователей, не нуждающихся в премодерации. Обязательно прочтите наши правила по указанной ссылке: Правила

Также можно нажать Ctrl+Enter

Популярные посты

[Не]путеводитель по Жымпиты. В шутку это место раньше часто называли Москвой

[Не]путеводитель по Жымпиты. В шутку это место раньше часто называли Москвой

В 90-е годы у Жымпиты сложилась не самая лучшая "криминальная" репутация. Видно, что сейчас местные делают всё, чтобы центр Сырымского района больше ассоциировался с историей.
theYakov
6 авг. 2017 / 15:49
  • 4515
  • 24
Путешествие в Монголию. Это другой мир: добрый, приветливый и душевный

Путешествие в Монголию. Это другой мир: добрый, приветливый и душевный

Ровно 10 лет назад со мной «случилась» Монголия. Сразу после поездки я написала целый рассказ, но так и не решилась его опубликовать: мой костный слог и куча комплексов.
AnnamaliA
31 июля 2017 / 16:43
  • 1477
  • 11
Жонгар-Алатауский национальный парк – родина яблок и озеро Жасылколь

Жонгар-Алатауский национальный парк – родина яблок и озеро Жасылколь

В Жонгар-Алатауском нацпарке туристов гораздо меньше, чем в других парках области, поэтому он является отличным вариантом для экотуризма
theYakov
4 авг. 2017 / 18:14
  • 1741
  • 7
На EXPO через Балхаш и Боровое своим ходом

На EXPO через Балхаш и Боровое своим ходом

Мы объехали по кругу озеро Иссык-Куль, о чем повествует предыдущий пост, и вернувшись из поездки подумали, а почему бы нам не рвануть на наше озеро, не менее прекрасное?
yelenasergiyenko
13 авг. 2017 / 13:13
  • 1167
  • 6
Поход к озеру Маншук Маметовой и подробности селя, чуть не погубившего Алматы

Поход к озеру Маншук Маметовой и подробности селя, чуть не погубившего Алматы

Поход 23 июля 2017 года на историческое озеро Заилийского Алатау! В 1973 году из-за прорыва морены произошел знаменитый сель, чуть не погубивший город Алматы.
ella1979
30 июля 2017 / 23:24
  • 1174
  • 5
Национальный Парк Алтын-Эмель – самостоятельным путешественникам на заметку

Национальный Парк Алтын-Эмель – самостоятельным путешественникам на заметку

Многие слышали про Поющий бархан, расположенный на территории нацпарка, но далеко не все знают, что в тех краях можно и обязательно нужно увидеть живописные и необычные горы Актау и вулканические Катутау.
lord_fame
23 июля 2017 / 10:08
  • 1165
  • 0
Остров Корфу: по всему побережью можно найти пляжи на любой вкус и уровень сервиса

Остров Корфу: по всему побережью можно найти пляжи на любой вкус и уровень сервиса

Пляжи и горные деревушки. Венецианские кварталы столицы острова и оливковые рощи, карабкающиеся по склонам холмов. Горные серпантины и аэропорт с лучшей в мире смотровой площадкой. В этом весь Корфу.
lord_fame
27 июля 2017 / 16:15
  • 1118
  • 4
Норвегия. Из всех стран, в которых я была, эта – самая дорогая

Норвегия. Из всех стран, в которых я была, эта – самая дорогая

Путешествие в Норвегию из Астаны. Скандинавские страны показались очень похожими, люди – потомки викингов, все высокие, блондины с белой кожей, немного сдержанные.
DinKa999
11 авг. 2017 / 12:10
  • 1077
  • 11
Турция, Украина и немного автостопа. То что нужно – обычная жизнь обычных людей!

Турция, Украина и немного автостопа. То что нужно – обычная жизнь обычных людей!

Стопить в юго-восточном регионе Турции не очень удобно, дороги там являются широкополосными автобанами, где машины ездят на больших скоростях, на самой дороге стоять неудобно...
Zario
20 июля 2017 / 16:11
  • 1152
  • 10