В последнее время увлекаюсь фотографией звезд и ночного неба, и поэтому часто слышу вопросы от друзей и даже совершенно незнакомых людей, как была снята та или иная фотография и как им на их фотоаппарат сделать то же самое. Я же не являюсь профессиональным фотографом, и в принципе, фотографом себя не позиционирую, чтобы учить кого-либо как фотографировать. Тем более, что считаю, что мне есть что исправлять и к чему стремиться. Но идея написать такой пост возникла не случайно. Навык очень полезен, особенно если хочется привезти побольше захватывающих фоточек с путешествия или выходных. В интернете не так много статей на тему фотографирования звезд, и в основном они трудночитаемы для простого обывателя, взявшего фотоаппарат, чтобы делать снимки на память. На то есть несколько причин. Например, профессиональные фотографы и так знают, как сделать тот или иной снимок и делиться опытом не горят желанием. Либо если им и не жалко поделиться, то излагается это языком, который сразу отпугивает всякое желания связываться с техникой и хочется взять черную коробочку с экранчиком и кнопкой "сфотать". Либо статья очень хорошая, но на английском языке. Лично для меня это не является препятствием, но к сожалению, не все владеют им на должном уровне, особенно если учесть, что такие статьи изобилуют специфичными терминами. Поэтому хочу поделиться опытом, и возможно кое-что перенять у вас, так что добро пожаловать в комменты.
На первом фото не просто звездное небо, а стартрейл. Стартрейл - это фотография, изображающая как движутся звезды на небосклоне с течением времени. Как известно, земля вертится вокруг Солнца и вокруг собственной оси, что обуславливает смену дня и ночи, времен года. Движение Солнца и Луны на небосклоне для нас видны и очевидны с детства. А вот отследить движение звезд трудней - их очень много и все они похожи на белые точки. А вот что звезды движутся по небу ребенок понимает только по узнаваемым созвездиям или Млечному пути. По слухам, дальше дети в школе на уроках астрономии изучают больше, но я то неуч, астрономию пропустила и пришлось учиться тому "где, куда, что движется, и вокруг чего все вертится" на практике. Так вот стартрейл - это фотография, съемка которой длится часами и отображает всю траекторию движения звезд на небосклоне. Выглядит очень красиво и впечатляюще. Но чтобы делать стартрейлы, нам для начала нужно научиться снимать просто звездное небо.
Кок-Жайляу в предрассветный час.
Что нам нужно, чтобы сфотографировать звезды?
1. Первое и самое важное - сами звезды. В городе их почти не видно из-за светового шума и грязного смога. Но стоит выехать за город - небо просто горит звездами. В горах из-за меньшей толщины атмосферы звезд видно еще больше. Еще один важный момент - Луна. В интернете рекомендуют снимать в отсутствии Луны либо в самых темных ее фазах. У меня к Луне двоякое отношение. Она хоть и светит ярко, затмевая звезды, зато подсвечивает ландшафт. В любом случае, выбор композиции - дело вкуса каждого.
2. Фотоаппарат с возможностью ручных настроек (режим М). Подойдут зеркалки и беззеркалки со сменной оптикой. К последним я относилась с пренебрежением до тех пор, когда одна моя знакомая не сняла замечательный пейзаж со млечным путем на свой Sony NEX-6 с объективом, если я не ошибаюсь, 16-50/3,6-5,6. Очень бы хотелось потестировать другие беззеркалки, так как я люблю ходить в горы, а мой фотокомплект весит килограмма три, не считая аксессуаров, без которых снять звездное небо не возможно, например пункт 3.
3. Хороший, надежный, тяжелый штатив. Голова не должна болтаться в закрепленном положении и в состоянии удержать фотоаппарат, который, грубо говоря, будет "смотреть в небо". Если штатив будет легкий, то малейшее дуновение ветра способно испортить снимок так, что вместо звезд у вас будут белые головастики (ну или сперматозоиды).
Требования к объективу. Чем широкоугольнее - тем лучше. Во-первых, банально влезет больше звезд. Во-вторых, можно ставить выдержку побольше. Почему, расскажу ниже. Поширокоугольнее значит фокусное расстояние должно быть где-то от 10 до 25. Можно снимать фишаем, но я не пробовала. У меня объектив 14мм, а до этого был 24. Нужно учесть кроп-фактор камеры. Об этом тоже ниже. Светосила объектива тоже играет в нашу пользу. Очень хорошо, если светосила 1.4, 1.8, 2, 2.8. Хуже если больше, но тоже сносно. Не стоит переживать, что что-то будет не в фокусе на "большой дырке". Мы снимаем звезды, фокусироваться будет на бесконечность, и поэтому тут промазать сложно.
Это минимум. Очень желательно иметь пульт дистанционного управления, для минимизации сотрясания камеры. Проводной или беспроводной уже зависит от того, что именно вы хотите снимать - просто звездное небо или головокружительный стартрейл.
Хорошо иметь фонарик. Не только источник света, но и инструмент для творчества.
Продвинутые звездофотографы помимо звезд снимают так называемые флэты, дарки, блокируют зеркало на зеркалках, блокируют лепестки диафрагмы на объективе и много всего замудренного, но нам для начала это не нужно. Важно сделать первые твердые шаги.
Звездная ночь в ущелье реки Левый Талгар
Итак, собираем рюкзак с перечисленной фототехникой. Не забываем теплые вещи, плед, термос с горячим чаем или кофе (хотя идеальным будет портативная газовая плитка или горелка с кастрюлькой, чтобы чай себе готовить по мере надобности), стульчик или коврик и едем за город на природу. В нашем мерзко-континентальном климате ночью бывает очень холодно даже летом. В горах так вообще нужна зимняя одежда. Outdoor-туристы поймут .-)))
Находим себе точку съемки, смотрим на небо. Кто-то узнает созвездия, различит Млечный путь. Для начала я бы посоветовала снимать именно Млечный путь. Он достаточно яркий и красивый. К сожалению, в наших широтах он не самый яркий и чтобы добиться фотографий "как в интернетах", лучше поехать в Южное полушарие. Но и без этого можно сделать хороший снимок.
0. Ставим фотоаппарат на штатив. Компонуем кадр.
Какие настройки использовать для съемки звездного неба.
1. RAW или JPG. Я советую снимать в RAW. С каждым фотоаппаратом идет программное обеспечение для обработки RAW и конвертации его в JPG. Если у вас нет диска, то ПО можно сказать на официальном сайте производителя. Снимать в JPG тоже можно, но у вас будет меньше так называемого "запаса" для последующей обработки фото
2. Баланс белого. Ставим вручную. Я люблю синее небо и выставляю 3300К. Можете использовать это значение для начала, потом найдете свою любимую температуру в процессе экспериментов
3. Фокус. Выключаем автоматический фокус. Иначе ваша камера будет жужжать объективом и снимка никакого не сделает. Ставим ручной фокус. В темноте фокусироваться практически невозможно, поэтому ставим фокус на бесконечность (такой значок упавшей "8" на объективе). На объективе беззеркалки Sony NEX никаких насечек не было и нам потребовалось днем искать в нем бесконечность. Советую подготовиться при свете дня - найти положение, когда объектив фокусируется на самом дальнем объекте и нанести насечку перманентным маркером. Многие фотографы умудряются сфокусироваться на звездах и это не бесконечность. Советую тоже попробовать и также маркером нанести насечку. Но для начала нам хватит фокуса на бесконечность.
4. Фокусное расстояние. Некоторые называют это зум. Лучше поставить пошире. Например, если у вас объектив 16-50, то ставим 16. Больше звезд поместится. хотя если вам кадр на 45, то ставьте 45. Но нужно будет запомнить, на каком фокусном вы снимаете, чтобы рассчитать выдержку. Запоминаем это число. Некоторые пользуются фикс-объективами, то тут и думать ничего не надо. Будет то, что есть.
5. Практически во всех камерах есть несколько режимов - автоматический, портрет, пейзаж, Av, Tv, M (у меня Сanon, у других производителей Av и Tv могут маркироваться по другому, но М у всех одинаково). Нас интересует М. Это позволит вручную выставить выдержку и диафрагму.
6. Диафрагменное число. Диафрагму открываем полностью. Для этого выставляем минимальное число. В зависимости от того, какой у вас объектив. Например, если у вас 16-50/3,5-5,6 и вы выставили фокусное расстояние в пункте 4 на 16, то диафрагму надо ставить 3,5. Если что-то другое, то ставим минимально возможное число.
7. Выдержка. Вот тут-то и начинается самое интересное. Существует два правила вычисления значений выдержки - правило 600 и правило 500. Но мы воспользуемся правилом 600. Чтобы вычислить значение выдержки, воспользуемся формулой 600/((фокусное расстояние)*1,6). ВНИМАНИЕ. Если у вас фулфрейм или беззеркалка, то 600/(фокусное расстояние) без всякого *1,6. Обычно те, у кого фулфрейм и так знают об этом. Например, в пункте 4 вы взяли значение фокусного расстояния 16, то выдержка будет для обычной зеркалки 600/(16*1,6) = 23,4. Если это была беззеркалка или ФФ, то 600/16=37,5. Если вы получили число 23,4, то значение выдержки ставим близкое этому числу: 25 или 20 секунд (ВНИМАНИЕ, именно секунд). Если вы получили 37,5, то ставьте 30 секунд. Так как это максимально возможная выдержка в режиме М. Зачем это нужно? Почему бы сразу не выставить выдержку по максимуму? Дело в том, что если "передержать", то звезды будут не точками, а черточками из-за их движения на небосклоне. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше времени нужно, чтобы это было заметно. Но нам нужен аккуратный кадр со звездами, а не съехавшая крыша.
8. Светочувствительность ISO. Для первого кадра поставьте 2000. Вероятнее всего первый блин будет комом и нужно будет это число подгонять. Если слишком светлый, то значение выставить ниже, если слишком темный, то выше.
9. Съемка. Если есть пультик - то ставим камеру на съемку с пульта и делаем первый кадр. Если спусковой тросик, то нажимаем кнопку на тросике. Если этого ничего нет, то либо очень аккуратно жмем кнопку, либо ставим на 2-х секундный таймер и жмем кнопку. Второй вариант предпочтительнее, так как минимизирует сотрясение камеры.
Ждем, пока камера снимает, смотрим результат, оцениваем. При необходимости повторяем пункт 8.
Млечный путь в Большом Алматинском ущелье.
Если воспользоваться режимом BULB и поставить выдержку на часы, то можно получить стартрейл - фотографию головокружительного вращения звезд или что-то вроде звездопада в зависимости от того, на какую часть света направлена камера. Если камера снимает север (в нашем северном полушарии), то звезды в кадре будут вращаться вокруг Полярной звезды. Если на другую часть света, вы получите звездопад. Но я снимаю такие снимки путем съемки сотен фотографий и последующей их склейки.
Вид с Кок-Жайляу на ночной город.
Какие плюсы и минусы у этих двух способов, я расскажу в следующем посте, если этот окажется востребованным.
Если вам сложно разобраться, можете писать в комменты, какой у вас фотоаппарат и объектив, постараюсь помочь советом. Спасибо за внимание.
А вот фрагмент из самого первого снимка. На нем легко различить Большую и Малые медведицы и Полярную звезду, вокруг которой все и завертелось. После стартрейла одиночный снимок даже кажется банальным.