Вступление.
Если кто соберется в треккинг в базовый лагерь Эвереста, мой личный совет – идите вы в Луклу) Только не летите, а именно идите!
Лишь малая часть туристов предпочитает добираться до Луклы (Lukla, 2860 м) ногами. В этом случае необходимо доехать на автобусе до деревни Джири(Jiri), дальше можно идти пешком.
Вы потратите лишних пять-шесть дней, а обретете незабываемый опыт.
Это не опыт горных восхождений, это полное погружение в быт людей, которые всю свою жизнь живут в горах, или, может точнее, на горах. Я ведь тоже по определению живу в горах. Но казахи и киргизы, не смотря на обилие гор вокруг, всегда отдавали предпочтение равнинам. У нас нет таких далеких горных поселений, где от одной деревни до другой есть только пешеходное передвижение. Где вся еда либо растет под ногами, либо доставляется на спинах местных жителей, в течение НЕСКОЛЬКИХ дней!!!
Глава 1. Адаптация by LOCAL BUS (общественный автобус)
Первые слова, которые врезаются в голову по приезду в Непал, и преследуют крутятся как волшебные мантры – это Намасте, Lonely Planet (библия путешественника) и, конечно же, треккинг.
Мы подхватили эту "треккерскую" волну, а двое бразильских парней в свою очередь подхватили нас (двух задорных казахских девушек) в поход по направлению в Эверест Бэйс Кэмп. Без гидов и носильщиков, и слава Богу, без чемоданчиков на колесиках. (с которыми мы, две гламурные путешественницы, умудрились прилететь в Непал)
Добираться из Катманду до Джири предстояло на местном автобусе (by local bus), который несчастные сто километров преодолевает в течении целого дня.Непальский автобус – нырок в быт этого удивительного народа. Помимо того, что внутренне пространство забито до предела, люди едут на крыше автобуса, гроздьями свисая оттуда. Контролер на полном ходу вылезает через форточку на крышу, мол, "За проезд передаем"). На остановках, кстати, непальцы предпочитают покидать транспорт через окна, пассажиры на крыше сходят по ходу автобуса, без остановок.
Мы ехали внутри (поскольку заблаговременно взяли билеты), 9 часов по горным дорогам, одна остановка на обед, от которого у меня чуть не сковырнулся желудок, и мы в Jiri – перевалочная база для треккеров, с которой и начинается сам путь.
Обед – местная еда Dal-Bath, 60 рупий: рис, сабджи, от количества перца в котором я могла пускать огонь, в шпинате скрипящая на зубах грязь. (в дальнейшем ДалБат станет моей любимой пищей, и эту острятину я уплетаю за обе щеки)
Глава 2. Собственно, треккинг.
…Что такое треккинг? А это когда утром встаешь, и «в поход как на работу».
Режим дня получился такой:
4:45 – 5:00 – подъем, завтрак, утрамбовывание теплых вещей, палку в зубы в руки, и вперед.
12:00 перерыв на поглощение пищи и на йогу, желательно на максимально высокой точке, и до конца дня шагать до деревни с ночлегом.
Вечер после плотного ужина /а еда в Непальских горах отменная/ традиционно коротается под многоголосье всех языков мира. Немцы вечерами умудряются пить пиво, которое непальцы (а вернее шерпы, местная тибетская народность) притащили из города.
Идти в таком темпе совершенно необязательно. Были и такие персонажи, которые проводили в каждой деревушке по несколько дней, занимаясь созерцанием, медитацией, рисованием пейзажей, и прочими полезными деяниями.
1 день.
Jiri – Shivalaya – Doralley
Первый день дается легко, идем в тапочках, с обычными городскими рюкзаками и палочками, которыми надо отгонять навьюченных яков, коров, а иногда и ослов, несущих газ в горы (непальский газопровод). Периодически опережаем японцев, корейцев, чехов в специальной треккинговой обуви, с каким-то навороченным спецобмурдированием. Они нас фотографируют, особенно нашу обувь, и между собой обсуждают crazy girls from Kazakhstan. Похоже, для них мы стали одной из местных достопримечательностей.
Doralley – очень милая чистая деревня на самой вершине горы, неподалеку от сырной фабрики. (сы-ы-ыр…к слову, я увлекаюсь сыроедением, от слова СЫР, поэтому Дораллей – это рай для моего желудка)) Стелется туман, в ход идут все теплые вещи, включая шапку и варежки =)
2 день Doralley-Sete
Sete – не очень приятно встретил город, Здесь всего три отеля, самый приличный занят компашкой французов. Живем в коробочке на ножках. Хозяева Guest house – непальская семья, мальчик почему-то одет в женскую одежду. Вокруг грязно, но очень вкусно кормят. Ночь холодная.
…Похоже на «жизнь насекомых» - по мне и вокруг постоянно кто-то ползает, или летает.
3 день. Sete-Junbezy.
Junbezy – город, с котором, как и рекомендовано в Lonely Planet, стоит провести день-два. В часе ходьбы находится монастырь, в самом городе – храм. Удалось занять комнату в самом хорошем отеле города – Apple Garden Guest House.
К слову сказать, места в отелях поприличней действительно нужно успевать отвоевывать. Ночевки все равно проходят в одних и тех же деревушках, а путники идут разным темпом, соответственно кто первый, того и тапки…
4 день. Junbezy-Nuntala.
«ежики в тумане» Стелящийся туман под ногами, который создает впечатление, что ты идешь по облакам.
В горах уже не встречаются девушки в ярких сари и пенджаби, которых было так много в первые дни.
Эта Часть Непала пропитана тибетским буддизмом, на камнях ОмМани Падме Хум, и все чаще взору предстают буддийские ступы.
Ах, да! Сегодня же было первое свидание с господином Эверестом, 8848 м. М-да, Весьма похожий вид из моей квартиры в Алматы, с 9-го этажа. Предвкушение увидеть воочию высочайшую точку планеты пересилило по эмоциям сам результат, гора как гора. Просто очередная галочка в списке MustSee.
Почему-то со мной этот далекий господин наотрез отказался фотографироваться, и скромно прикрылся облаками) Фото из разряда Я и Эверест! (Сфинкс, пирамиды, коллизей, тадж-махал, башня пизанская, эйфелева, нужное подчеркнуть)
После ланча под буддийской ступой на вершине горы следовал недолгий путь вниз. 
5 день. Nuntala-Bupsa.
Пейзажи в стиле «В гостях у бабушки в деревне» (только у своеобразной гималайской, экзотической бабушки). Ходим по деревням, пугаем куриц, дети бегают и орут "Гив ми свит, гив ми балуун" Никто на удивление не просит денег
Еще был потрясающий сказочный лес. Мохнатые оранжевые деревья диковинных форм, повсюду заросшие желтым мхом скалы.
Ночевка в волшебном месте возле водопада, которое оказалось самым холодным за время треккинга. Домики продувал пронизывающий холодный ветер. Пришлось спать в шапке, от ветра укрываться клееночным дождевиком, а озябшие ноги ночевали в опустевшем рюкзаке.
Спустя 5 дней, когда мы миновали ответвление на Луклу (город, куда обычно прилетают покорители базового лагеря), на тропах началось столпотворение свежеприлетевших туристов, пахнущих ароматами Франции, шампунями, чистотой и цивилизацией.
Эти люди как ненормальные фотографируются со всеми водопадами на пути (ты к тому времени уже даже не обращаешь на них внимания, поскольку по пути их как грязи, встречаешь штук 50 в день) Подвесные мосты над обрывами – это транзит для всех, а привилегии отданы толстым навьюченным якам с большими рогами, одна туша которого и занимает всю ширину моста, и не дай бог попасться этому чудовищу на пути. А когда перед мостом аншлаг, порою приходится подолгу ждать своей очереди, чтобы пройти.
Цены после Луклы заметно выросли, все рассчитано на туристов. В Phading (деревушка, недалеко от Луклы) можно встретить пивные бары, рестораны, даже диско-бар Регги.
После милых непальских деревушек, куда редко ступает нога человека, эта туристическая массовка совершенно выбивает из колеи…
