Пока Алмазов потихоньку выкладывает свои дневники-впечатления о своей недавней поездки в Индию и Непал, я решил опубликовать свою статью о своем же путешествии в Непал в 2006-м. С того времени многое изменилось, хотя многое осталось прежним.
Хотя, Непал, помимо Индии, граничит с Китаем (с его Тибетской частью) и Бутаном, но попасть в него через две последних страны затруднительно. Сделать это из Индии просто. Самый легкий путь - на самолете - что обойдется примерно в триста долларов из Дели в Катманду и обратно. Но негласно считается, что лучше совершить путешествие, используя поезда и автобусы. Последний вариант соответствует специфике непальского туризма. Конечно, в стране найдутся и роскошные отели, где all included, очень дорогие рестораны и казино (только для иностранцев), но все же основной туристический сервис рассчитан на публику «до 30» и кому в принципе не важны основные атрибуты правильного туризма – шведские столы, бассейны и экскурсии по расписанию. Поэтому мы тоже предпочитаем добираться из Дели в Катманду наравне с европейскими «бакпакерами» (производное от слова «backpack» - рюкзак). Вначале на поезде в «народном» вагоне второго класса (что суровей нашего плацкарта) с тремя полками с каждой стороны купе до индо-непальской границы к городку Сонаули, а там 7-12 часов на автобусе до столицы королевства. Такой разброс во времени обусловлен сложными горными дорогами и непростой политической ситуацией, существенно влияющей на основной источник дохода этой маленькой горной страны – туризм. С визами проблем нет – выдают на границе в будочке или аэропорту за 30 долларов любому обладателю хоть какого-то паспорта, притом чтобы подстегнуть посещаемость предлагается своего рода бонус - бесплатная виза за второе посещение Непала в течение года.
Начало Непала. Приграничный город Сонаули
Разница между индийской и непальскими частями приграничного города Сонаули бросается в глаза. На непальской стороне моментально обрывается шум и суматоха Индии с ее запруженными транспортом улицами, торговыми рядами, грязью, животными, нищими. За шлагбаумом в блиндажах прячется пара непальских солдат (индийскую сторону вообще, похоже, никто не охраняет) и начинается Непал: почти деревенскую тишину нарушают лишь велорикши, да зазывалы из немногочисленных лавочек. И дело даже не в том, что в день нашего приезда в стране проходила однодневная общенациональная забастовка, просто другой уклад жизни. Видимо, чтобы еще сильней подчеркнуть это обстоятельство между Индией и Непалом существует малообъяснимая разница во времени в 15 минут. Но даже эта жизнь замирает после 8 вечера – в стране вот уже 9 лет действует комендантский час, введенный после драматических событий, в ходе которых страна потеряла большую часть королевской семьи вместе с монархом, правившем страной с 1972 г.
То, что в непальском королевстве в последнее время не совсем ладно, внутри страны знают все. За ее пределы проникает значительно меньше достоверной информации, разве что осторожный и мстительный Госдеп США включил эту страну с список нежелательных для посещения стран для американских граждан после нескольких нападений партизан на американские объекты. Другие страны как-то спокойней относятся к обстановке в Непале. Но вполне возможно, что традиционная монархия скоро вообще прекратит свое существование в этом виде политического строя, и произойти подобное может не обязательно мирным путем. Дело даже не в подданных, они бы, в принципе, и дальше могли бы жить при той монархии, что существовала и раньше, и даже не в маоистских партизанах ведущих войну против монархии с момента гибели короля, но в системе, уничтожающей саму себя. Расстрел королевской семьи не то, что привел непальское общество в шок – этого просто не могло случиться в многовековой горной монархии. Первая версия о самопроизвольном разряжении автомата не выдержала никакой критики, народ ее просто не понял и, собравшись возле королевского дворца, потребовал сатисфакции. Тогда, выживший в бойне наследный принц Гьянендра, волей обстоятельств ставший королем, выдал другое объяснение достойное трагедии Шекспира: его брат, тоже наследный принц, обиделся на королеву-мать, неодобрившую его выбор невесты, и разрядил в нее автомат, заодно уложив и других попавших под руку членов благородного семейства, включая правящего монарха Бирендру. После чего застрелился сам. Но большинство непальцев не без оснований считает, что истинный виновник – как раз таки ныне действующий монарх, разом расчистивший путь к престолу. Истина до сих пор бродит где-то рядом, а после этого случая страна забыла об относительной стабильности, какая только может быть в государстве, входящим в Топ-40 беднейших стран мира.
После гибели королевской семьи к традиционным уже противоречиям между монархией и маоистскими повстанцами добавилась активизация легальной оппозиции. И если раньше визитной карточкой политической жизни Непала были взрывы бомб у объектов, афиллированных с королевским режимом, и вооруженные нападения на государственные и военные объекты, то сейчас помимо этого страну постоянно сотрясают забастовки и демонстрации, неизменно перерастающие в столкновения с полицией с последующими политическими репрессиями. Но, пожалуй, даже больше чем внутренняя нестабильность, жителей Непала пугает сокращение числа туристов – единственного источника валютных поступлений.
Несмотря на желание сразу же ехать в Катманду пришлось на один день задержаться в Сонаули из-за упомянутой забастовки. Страна как раз была накануне выборов в местные советы, которые оппозиция решила сорвать во чтобы то ни стало. Ради этого она пошла даже на коалицию с маоистами, взявших на себя соцобязательства по организации еще большего числа взрывов и нападений на государственно-военные объекты. По этой причине все гражданское население предпочло на один день проявить гражданскую сознательность и не вступать в споры с грозной оппозицией, тем более что и сами никаких теплых чувств к новому королю не питают. Закрытые магазины, кафе и отсутствие на улице транспорта повлияло на наш единственно правильный выбор – взять велосипеды и отправиться осматривать окрестности. Вспомнилось из прочитанных загодя справочников, что в 20 километрах от Сонаули находится другой городок Лумбини, и с него начинается туристический Непал, поскольку рядом с ним родился Будда. В память об этом недалеко от Лумбини недавно возведен огромный комплекс монастырей и храмов, в строительстве которых приняли участие все буддистские страны, поэтому там есть что посмотреть. Но, наверное, даже больше самого комплекса запечатлелась в памяти сама поездка по проселочным дорогам, по обе стороны которых стоят крестьянские домишки, напоминающие жилища дядюшки Тыквы из «Чиполлино». Во многих деревушках нет электричества. Наделы под сельскохозяйственные культуры небольшие – местность часто заболоченна. Определенно, Непал беден, даже очень. Но в нем нет той кричащей нищеты, что поражает в считающейся более благополучной Индии. Проявляется сдерживающее влияние гор и буддистской религии. Поэтому бесконечные «Намасте!» - приветствие, с которым, наряду с улыбкой, обращаются к случайным иностранцам встречные непальцы, не выглядит чем-то искусственным. Люди чрезвычайно приветливы и их улыбки подтверждают, что по-своему они счастливы.
Дорога в Катманду
Переполненный то ли туристический, то ли просто закамуфлированный под него местный автобус, движется по направлению к Катманду. И, хотя, по утверждению местных жителей, иностранцев сейчас куда как меньше, все равно кажется, что их достаточно, особенно в исторических местах. Несомненно, маоистские партизаны активизировались, но туристов это обстоятельство мало касается. Как правило, боевые действия не ведутся в туристических зонах: война войной, но бизнес есть бизнес, а маоисты, контролирующие ныне едва ли не большую часть страны, сами зависимы от туристических вливаний, поэтому стараются по возможности не досаждать источнику валютных поступлений. Иногда с иностранца могут взять десять долларов за нахождение на подконтрольной маоистскому правительству территории, но обязательно выдадут квитанцию и больше поборов уже не будет. К тому же законное правительство также снимает свои доллары за прогулки по национальным паркам или горам, так что в этом отношении все находится на равных. Иногда, правда, происходят неприятные вещи: был случай, когда туристический автобус наткнулся на несработавшую мину, и совсем недавно закидали гранатами джип с российскими альпинистами (которые в ответ на просьбу людей в камуфляже остановиться, попытались уйти). Но стать жертвой теракта или случайной перестрелки в Непале все же меньше вероятности, чем в облюбованных казахстанцами Турции и Египте.
Уже говорилось, что Непал – страна бедная, а туристический сервис ориентируется не на самых богатых молодых европейцев и соседей – китайцев. Посему Непал – это потрясающая дешевизна практически всего, даже для нас, не говоря уже о более благополучных странах. Из-за этого несмотря на некоторую необустроенность Катманду облюбовали для постоянного проживания сотни европейцев и американцев, имеющих у себя на родине весьма скромный доход. Сама поездка из Дели до Катманду и обратно, если использовать поезда и автобусы, может обойтись всего в 30 долларов – проблема, скорее, в длительности. Из Индии еще можно добраться до границы на поезде, но дальше только автобус. Была, кажется, в Непале одна железнодорожная ветка, но про нее сейчас ничего не слышно, и притом в условиях, когда маоисты подрывают все что движется и подрывается – постоянный ремонт железнодорожного полотна был бы явно обременителен для истощенной государственной экономики.
Путь из Сонаули до Катманду на это раз занял восемь часов. За это время пройдено 160 километров узких горных дорог, проложенных через Гималаи. Главное, чтобы у человека не было панической боязни высоты – таких пропастей мне еще не доводилось видеть. Вторая проблема на пути к столице – многочисленные блок-посты действующего правительства, но и в этом случае у иностранцев преимущество перед местными – они могут не выходить на проверку. Атмосфера войны сопровождает вдоль всего пути - кроме блок-постов всюду видны военные, иногда вроде как даже при ведении каких-то военных операций, и не всегда понятно с чьей стороны, так как форма у обеих воюющих сторон одинакова. Поскольку в тактике партизан наносить наибольший урон инфраструктуре, а не человеческим жизням, то путешествующего по дорогам могут ожидать подорванные мосты и дорожное полотно, сожженные грузовики и другие следы бурной деятельности маоистов. Хотя, в своем роде это тоже экзотика, притягивающая любителей экстремального туризма.
Королевская столица
Восьмисоттысячный город лишь в одном месте схож со своими азиатскими собратьями в части столпотворения – это туристический район Тамель в старой части Катманду. Все остальное пространство столицы вполне позволяет передвигаться самостоятельно без постоянного озирания по сторонам из опасения быть сметенным толпой или быть сбитым рикшей. Сам город состоит из трех частей – непосредственно из Катманду, а также Бхактапура и Патана. Двое последних некогда были самостоятельными государствами, но еще в 17-ом веке вошли в состав Непала. Все три соседствующих города имеют императорские дворцы, дворцовые площади, многочисленные храмы и другие необходимые туристические атрибуты. К тому же и Бхактапур и Патан как бы законсервированы, став по сути городами-музеями с сохранившимися улочками, лавочками и маленькими гостиницами. Примечательно, что с иностранцев за вход в любой из городов берут примерно 10 долларов, но… пройдя немного ниже основного входа всегда можно найти несколько дорог для местных, никем не охраняемых.
Новые постройки Катманду ничем не примечательны. Возможно, что представляют интерес с архитектурной точки зрения новый императорский дворец, где ныне проживает монарх, а также дворцы его отпрысков, но из-за боязни нападения они окружены высочайшими заборами с колючей проволокой, так что остаются вне зоны видимости. А жаль.
В принципе, трех-четырех дней туристу в Катманду вполне хватит даже с учетом поездок в города – спутники. Или наоборот, не хватит и десятилетия, чтобы на самом деле познакомиться с городом, как утверждают его жители. Но что остается делать обычному туристу после осмотра достопримечательностей, так это совершать набеги на торговые ряды, предлагающие многочисленные необычные сувениры по удивительно низким ценам и ходить по ресторанчикам. Непальская кухня не отличается особым разнообразием: это, в первую очередь, момо – разновидность острых пельменей с разными наполнителями, жареная лапша с овощами, несколько видов супов – в сущности, и вся местная специфика, остальное заимствовано у индийцев, но вполне приемлемо для людей, признающих в еде лаконичность и пользу для здоровья.
В Катманду практически нет надоедливых «хелперов», а водители велорикш настырно зазывают только в Тамеле. И что самое главное, там намного меньше вероятности нарваться на «разводку», и если обмануть иностранца для Индии что-то вроде национального вида спорта, то в Непале это получило минимальное распространение.
В самом городе жизнь замирает после 10 вечера, но иностранцы могут оттягиваться в барах и клубах, работающих до 12 ночи. Тем более что местная алкогольная промышленность предлагает неплохие по качеству и нормальные по цене джин и виски. Если договориться заранее, то можно вкусить местного напитка «Тонгба», представленного исключительно в домашнем исполнении. Это заквашенный ячмень, который разводится кипятком и пьется через трубочку, вкус похож на сакэ. И что хорошо, разводить можно пять раз, причем каждый последующий раз напиток становится крепче и вкусней. Но, это, конечно, для тех, кто сможет удержаться, чтобы не попробовать каннабис или гашиш, а Катманду еще с пятидесятых годов был столицей движения хиппи, для которых легкие наркотики – такой же ежедневный атрибут, как пиво для немцев. Но хиппи остались в истории прошлого столетия, а наркотики, как и прежде, в туристических местах можно купить практически у любого. Местные власти, по всей видимости, весьма халатно относятся к этой традиции, считая, что для привлечения туристов хороши все средства. Так что народ курит, не совсем в открытую, но очень к тому приближено.
Читван
Посещение национального парка Читван стало в какой-то степени компенсацией за то, что мы не смогли совершить треккинг из-за ограничений по времени. Пять часов по дороге в сторону Сонаули и мы оказываемся в запыленной деревушке. На остановке разгорается битва за нескольких туристов между владельцами джипов и по совместительству зазывал в отели. Как выяснилось на сто семьдесят отелей сейчас всего двести постояльцев, несмотря на начало сезона. Опять сказываются тройной конфликт: король – маоисты – оппозиция. Вполне приемлемый номер на двоих за пять долларов и романтичный ужин по той же цене на берегу реки заставляют с сожалением вспоминать сегодняшние цены в Алматы. Ранее утро следующего дня начинается с поездки на слоне в джунгли. Слону абсолютно все равно, а вот его пассажиров хлещут ветки и так в течение всей прогулки. Но зато при некоторой доле удачи можно лицезреть и местную фауну: как водится, это олени и равнодушно-привычные к туристам носороги. Остальные жители джунглей более осторожны. Кроме слоновьего сафари, в Читване, равно как и в других 14 национальных парках, множество других аттракционов – сплав на каноэ, треккинг по джунглям любой протяженности и сложности, джип-сафари, правда, для эконом-туристов все это может показаться несколько дороговатым (учитывая цены на все остальное) – 10-20 долларов на человека, но того, конечно стоит.
После Читвана еще пять часов по военно-непальской дороге и снова приграничный Сонаули, замерший в ожидании обещанной на этот раз семидневной национальной забастовки. Потом скромный прощальный ужин с несколькими молодыми людьми, с которыми познакомились при въезде. И обещания, и нашим новым друзьям и самим себе, перед тем как перейти шлагбаум, снова вернуться в эту страну, но уже на максимально длительный срок. И хотелось бы думать, что это уже будет другой Непал, наконец разрешившийся со своими политическими проблемами, но с такими же открытыми и приветливыми людьми, какими непальцы были все эти столетия.
Как организовать тур в Непал?