"Соло на вулкане Рейнир", Владимир Доронин
Говорят, что один из самых опасных вулканов в мире - это Рейнир (Rainier). Огромная, почти пяти-километровая гора, со всех сторон покрытая ледниками, возвышается над тремя миллионами жителей Сиэтла и его окрестностей. Рейнир – это спящий вулкан и главная достопримечательность одного из старейших национальных парков США. Если смотреть на гору издалека, ее вершина кажется как будто срезанной мощным извержением вулкана, несколько сотен лет назад. Раньше вулкан, который местные жители между собой кличут просто «Гора», был известен как Татол, или Тахома («мать вод»). Капитан Джордж Ванкувер – первый европеец, увидевший гору в 1792 году, назвал её в честь друга, контр-адмирала Питера Рэйнира. Три вершины получили названия: Купол Свободы, Гребень Колумбии и Пик Успеха. А два кратера свидетельствуют о когда-то бурной активности вулкана, который был несравнимо выше и больше. По относительной высоте вулкан выше Чогори - второй вершины мира. 40 ледников вулкана покрывают 91 кв.км поверхности. Последний раз он действовал более 150 лет, но сейсмологи уже предупреждают о скором повторении извержения. Возможно, его ждёт судьба соседа, вулкана Сент Хелен, взорвавшегося в 1980 году. Ледники вулкана буквально пронизаны трещинами видимыми и невидимыми, возможно, это результат работы теплого воздуха, который испускает вулкан. А на самой вершине, под толщей ледников, есть даже маленькое озеро, одно из самых высокогорных в США. Рейнир в лучах солнца выглядит могуче и таинственно, и в хорошую погоду его видно даже из Канады. У подножья долина под названием Рай (Paradise), одно из самых снежных мест на Земле, где зафиксирован мировой рекорд. За один год, с 19 февраля 1971 года по 18 февраля 1972 года, в местечке Парадайс на горе Рейнир, штат Вашингтон, США, выпало 31,1 метр снега.
Я часто бываю в Сиэтле, и в каждый приезд мой путь лежит к вершине. В этот день, как сказал мне рейнджер, никто не зарегистрировался для подъема на гору. Это меня не порадовало, всё таки это солидный вулкан, покрытый ледниками и глубокими трещинами, и спокойней, когда знаешь, что на горе кто-то ещё есть. Это, конечно, не Эверест, но и статистика вулкана не очень вдохновляющая, в среднем в год гибнут на горе несколько человек. При мне года два назад вертолёт снимал со склона горы очередного альпиниста, и в этом году вертолет был задействован уже несколько раз и был открыт счёт несчастных случаев. Мне довелось несколько раз наблюдать за работой спасателей на горе Рейнир и они безупречны. Как правило, это вертолёт (военно-транспортный двухвинтовой вертолёт продольной схемы «Чинук» фирмы «Боинг»), который буквально на минуты зависает над ледником, спасатели спускаются вниз по закрепленным сброшенным веревкам, и, как мне рассказывал один из моих знакомых пострадавших, он сразу оказался пристегнут к страховочной системе и через мгновение он в вертолете, который вмешает несколько десятков морских пехотинцев. Первая необходимая помощь, несколько минут полёта и огромная машина садится на небольшой плошадке, где уже ждёт скорая помощь, которая без задержки доставляет вас в ближайший госпиталь. В этом году служба Национальных парков увеличила стоимость разрешения для восхождения, но она всё равно не покрывает возможные расходы, тем более вылеты вертолетов, в последнее время они стали частым явлением, только в этом году уже было несколько случаев.
Один из известных восходителей мира Эд Вистурс, первый американец совершивший восхождения на все 14 восьмитысячников мира, живет рядом с этой горой и много времени провёл на ней; он говорит, что эта гора не прощает ошибок. Одно успокаивало, что здесь хорошо работает служба спасения, высота позволяет использовать вертолет при спасении альпинистов.
Главное, - быть в состоянии позвонить и не успеть замерзнуть или не упасть в трещины, которых здесь большое количество. Ледники, окружающие вершину, начинаются примерно с высоты 2500 метров, сплош покрыты трещинами, видимыми и невидимыми. Самый доступный и относительно безопасный и быстрый путь на вершину вулкана, - от отеля Рай, через лагерь Мир, хотя и здесь погибали альпинисты из-за частых ураганных ветров, когда за короткое время на склоны опускаются облака, видимость становится нулевая и ветер часто превышает отметку в 100 км в час. Моё время подъёма, от отеля Рай до лагеря Мир, составляет примерно 2-3 часа, в этот раз я шёл почти четыре часа, тяжелый рюкзак и свежевыпавший снег не позволяли идти быстрее. За это время поднялся с 1700 метров до высоты 3050 метров, в лагерь Мир, от него до вершины «всего» около 1400 метров, по толстой ледниковой шапке. Несколько простых построек из камня и дерева, в которых нет ни электричества, ни воды, но есть нары человек на тридцать, - это и есть высокогорный лагерь альпинистов , который зимой практически заметает снегом.
Короткий сон в лагере и в час ночи выход к вершине. Великолепная погода, практически нет ветра и яркая полная луна освещала мой путь к вершине. Такая погода здесь бывает очень редко. Сразу после лагеря начинается ледник Коулиц (Kowlitz), в этом месте он достаточно безопасен, трещины расположены чуть ниже и, только когда солнце прогревает нависающий над ним скальный выход с интересным названием Улей(Beehive), начинают сыпаться камни. Еще минут сорок и, после преодоления скального гребня Кафедрал (Cathedral Rocks), вышел на ледник Инграхам (Ingraham), красивый ледник, зажатый скалами, в верхней части нагромождения льда, сераки, чуть правее моего пути огромные разломы в леднике, достигающие многих десятков метров глубиной. Еще ниже, - острая пирамида пика Маленькая Тахома (Little Tahoma Peak), много лет назад он был частью большого вулкана. Ледник закрыт высокими скалами, здесь почти никогда нет ветра и альпинисты часто делают сдесь второй лагерь перед восхождением на вершину. Верхний участок ледника представляет достаточно серьёзую опасность лавинами, камнепадами и глубокими трещинами. В прошлом году в этом месте сошла лавина, оставив под собой несколько человек, один из которых так и не был найден. Ближе к двум часам ночи вышел к нижней части прорезающего ледник скального гребня Кливер Разочарование (Disappointment Cleaver), разделяющего ледники Инграхам и Эммонс. На переходе с ледника на гребень, практически в любое время суток камнепад, плюс к этому огромная трещина и нужно быть предельно осторожным, чтобы не закончить восхождение раньше... Возможна, это самая трудная часть подъема на вершину вулкана, рыхлые вулканические камни и почти вертикальная скала, срыв на этом участке не оставляет шансов выжить. После гребня до вершины лежит сплошная ледниковая шапка, пронизаная глубокими трещинами, в одну из них месяц назад упал и разбился альпинист, спускавшийся с вершины на лыжах, его тело с большим трудом доставали с помощью военного вертолета. Становится заметно холоднее, начинается длинный подъем к вершине, с участками с крутизной склона 40- 60 градусов, где всегда можно споткнуться, и крутой склон неминуемо приведет вас к падению в трещину. Вдвойне это опасно при одиночном восхождении, когда надежда только на свою реакцию и ледоруб. По мере приближения к вершине усилился ветер и резко холодает. Вот и край кратера, три часа тридцать минут составило мое время подъема от лагеря Мир. Еще минут тридцать понадобилось на пересечение кратера и подьема на высшую точку вулкана Коламбия Крест (Columbia Crest) , где очень холодно и ветер ураганной силы сбивает с ног. Масштабы вершины впечатляют, это действительно огромный кратер с фантастическими видами на соседние вулканы Сент-Хеленс ( St.Helens), Адамс (Adams), Худ (Hood), Бейкер (Baker).
Красота притупляет чувство опасности, но печальная статистика вулкана напоминает, что пора спускаться, ветер стихает и начинаешь наслаждаться видами внизу. Несколько часов спуска и картина окружающей местности резко изменилась, ледники сменились на уникальные альпийские луга, покрытые разноцветными коврами горных цветов, хвойные леса, возраст многих деревьев составляет более 500 лет, а некоторым и более 1000 лет. По пути встретил совсем непуганных диких животных, здесь они в безопасности; мармота, который удивленно посмотрел н меня; стадо горных козлов, которые совсем не боятся человека, правда, они только с виду такие мирные. Совсем недавно такое животное смертельно ранило туриста, который забыл, что это дикое животное и подошел к нему на недопустимое расстояние.
Спускаясь с вершины, я уже в который раз подумал, что главное достижение американцев, - это создание таких национальных парков, а Рейнир тому наглядный пример, тысячи и тысячи людей со всего мира бывают здесь ежегодно, но ничего не меняется в этих местах. Парк приносят хороший доход государству и в то же время обеспечивает охрану уникальных природных ландшафтов и диких животных. На территории парка наверное ничего не изменилось с времен, когда здесь жили племена индейцев (Nisqually, Cowlitz, Yakama, Puyallup и Muckleshoot), и только узкая полоса дороги и отель напоминают, что сюда дошла цивилизация.