Утро шестого дня подарило нам новый рассвет и свежесть раннего снега. Небольшой морозец заставлял нас одеться потеплее. Наши домики - коттеджи были рассчитаны на много человек но далеко не все встали с утра. У местной администрации я узнал место нахождения основной цели поездки сюда - Рахмановских ключей. Около десятка из них освоены, то есть переделаны под радоновые ванны. В окрестностях есть пару "диких" источников бьющих прямо из под земли. Все вместе эти источники впадают в озеро Рахмановское.
По таким деревянным настилам происходит передвижение по территории зоны отдыха. Это сделано для того, чтобы не нарушать естественный рост и развитие окружающей растительности и живности.
Проживание в таком коттедже обойдется вам в 5 тысяч тенге с человека в четырехместном номере и 7 в двухместном. Если прибавить сюда питание в 3 тысячи в сутки получается дороговато. В основном сюда приезжают по путевкам с большими скидками от местных предприятий. Там отдыхало достаточно много "работяг" по 30% от стоимости путевки.
По пути на озеро есть открытые ванны с теплой водой, где можно искупаться в радоне не заходя в лечебный корпус.
Морозным утром Рахмановское озеро особенно красив. Легкий снежок присыпал причал и горные вершины опоясывающие озеро. Белизна окружающей местности резко контрастирует с темными водами озера. Теплая вода мягко ударяться о морозные берега.
По легенде на берегу этого озера охотник Рахманов встретил марала и подстрелили его. Он упал в озеро и вышел оттуда. Охотник внимательно присмотрелся и увидел, что рана на боку марала зажила. Охотник все таки убил марала, но с тех пор приходил на это озеро залечивать свои раны.
По дороге назад мы снова проезжали остатки сгоревшего леса. В это утро мы относительно быстро прошли участок трассы вызвавший у нас столько проблем по пути на Рахманы. Дорога успела немного "затвердеть", да и спускаться как известно всегда легче чем подниматься.
На одном из поворотов нам должен был открыться вид на гору Белуху. Это древняя и мистическая гора сильно влияет на людей. Она способна изменить их жизнь в ту или иную сторону, но далеко не всегда готова открыться путникам. Вот и сегодня вершину горы от нас закрыли облака и мы могли лишь созерцать склоны и хребты вокруг нее.
Среди скал пробивается одинокие березки. Растительность тут отнюдь не скудная, но не всегда ожидаешь увидеть столь яркое проявление победы, а точнее сосуществования живой и не живой природы.
Несколько раз в этот день мы пересекали течение могучей Алтайской реки Бухтарма и ее притоков. Мосты через реку налажены достаточно хорошо.
Спустившись обратно в долину нас ожидали там зеленые просторы. Все оттенки этого цвета от самого темного до самого светлого можно было встретить в окружающей природе.
Зеленая долина закованная хребтами Тарбагатая тянулась еще долго. Мой фотоаппарат NX 20 отлично справлялся с дорогой и делал не плохие снимки даже во время движения на приличной скорости.
Люди здесь живут в основном натуральным хозяйством выращивая скот и сажая огороды. На этих сочных лугах коровы и прочая животина успевает хорошо откормиться за весну, лето и осень. Множество маленьких фермерских домиков нам довелось проехать по пути из долины в сторону Усть-Каменогорска.
То, что мы видели с вершины хребта наконец открылось нашим взорам внизу - долина Катон-Карагай. Я уже писал, о том что местные жители говорят, что если ты не видел этой долины, то ты не видел ничего. Пожалуй так оно и есть на самом деле.
Несмотря на не очень ясную погоду виды за окном автомобиля поражали воображение. Это была идеалистическая долина, как будто списанная из художественных произведений. Люди здесь живут в гармонии с природой не нарушая течения ее циклов.
Захоронения тут тоже не совсем типичные. Вместо "классических" мазаров или кладбищ с крестами стоящих обычно вдоль обочин дорог, здесь популярно возведение деревянной конструкции наподобие шалаша над могилой. Это алтайский тип захоронения распространенный на всех прилегающих территориях.
По пути мы встретили молодоженов с спешащих куда-то на свадьбу.После взаимного обмена пожеланиями удачи мы тронулись дальше.
По пути мы проехали малую часть самого большого водохранилища в Казахстане - Бухтарминского. Оно тянется на пятьсот километров от Зайсана почти до Усть-Каменогорска.
Здесь в окрестностях города Зыряновска хорошо развито сельское хозяйство. Зыряновск является очень старым городом, заложенным еще на заре освоения Алтая.
Холмистая местность по дороге к Устькаману зассеная различными сельхоз культурами создает потрясающий по своей необычности пейзаж.
Местность на подъезде к городу очень холмистая. На склонах этих холмов нам попадплось большое число пасек. Говорят в этих местах делают чудесный по своим вкусовым качествам мед. Его продают прямо вдоль трассы, но к сожалению для нас сейчас был не сезон.
Ночью мы прибыли в Усть-Каменогорск, но быстро проехали его, чтобы добраться до Сибинских озер. От города они находятся на расстоянии всего несколько десятков километров. Город сильно изменился и вырос с момента последнего его посещения. он встретил нас огнями офисных зданий и магазинов. Ночью мы прибыли в коттеджи на берегу Сибинских озер.
P.S Я не много отстал в процессе описания от хода нашей экспедиции, так что я принял решение нарушить хронологию и следующий отчет написать об актуальных событиях сегодняшнего дня, а пропущенные дни описывать уже по ходу маршрута.